近期，迅銷公司首席運營官Naoki Otoma宣布，預期到2020年大中華市場（包括大陸、香港和臺灣地區），優衣庫店鋪總數將超過日本市場，達到1000家，將成為該品牌最大的零售市場。

　　對于目前掌管70多家大陸門店的優衣庫大中華區總裁潘寧來說，這何其之難.

　　在這個消費環境尚在進階的市場，服裝零售業的發展面臨太多挑戰：人才的極度匱乏，市場過于分散，消費者需求多樣且多變。潘寧也告訴本刊，因為人才等方面的挑戰，就門店發展而言，開到100家是一道坎，從100家到200家發展較快，但從500家到1000家的復制則會困難許多。

　　與此同時，將80%生產放在中國大陸的優衣庫還將應付中國勞動力成本上漲、原材料價格不穩定等客觀險境。何況，中國本土一眾模仿者緊隨其后，凡客誠品的創始人陳年就曾公開表示“我們就是要成為中國的優衣庫”。一位凡客高管也對本刊說：優衣庫是從下延伸到上的品牌代表，以豐富的搭配塑造品牌—這是凡客的目標。

　　通往榮耀之路，往往布滿荊棘。這就是優衣庫正在經歷的。在這種背景下，心懷高遠的優衣庫決意回到最原始的起點：提升平效（即每月每平方米銷售額）數字，在服裝零售業，最關鍵的數據是最有力的武器。一個業內公開的秘密是，在中國目前的快時尚界，優衣庫以4萬元人民幣的平效位于榜首，ZARA為3萬元，而本土品牌美特斯邦威的數字是2萬。