和制造業不同，在服裝、時尚、娛樂等行業，西方世界擁有絕對的話語權和引領趨勢的力量。銷量只是一個品牌影響力最表層的體現。別忘了，GAP是如何將1950年代美國牛仔精神精確訴諸紐扣和褲線，ZARA怎樣以快時尚風潮與高速運轉的供應鏈顛覆傳統，而H&M的跨界設計緣何使全球的新興消費者趨之若鶩。

　　作為唯一擠入前五名的亞洲品牌，優衣庫已著實不易。但柳井正并不滿足。“迅銷的目標是成為世界第一位的服裝零售企業。”柳井正近期接受《環球企業家》專訪時說。

　　優衣庫似乎有能力逐步接近這一理想。就在2009年，優衣庫的全球銷量還位列第五，僅一年時間，便超越荷蘭競爭品牌C&A。今年，行業形勢朝著利于柳井正的方向繼續扭轉。眼下，要趕超的對象之一H&M正處于過去十年來業績最令人擔憂的階段。瑞典當地時間6月21日，H&M宣布其現有店鋪5月份的銷量同比只上漲了2%，低于分析師們5.4%的保守估計。在幾乎同期發布的二季度財報預期中，盈利將下降16%，是其10年來連續三季度盈利下降。

　　相較之下，據5月的統計，迅銷公司今年以來海外市場的利潤增長60%，到今年8月，其海外營業利潤預計將從3年前的 3億日元膨脹33倍，達到100億日元。而在其最為倚重，占據其總銷售額近乎八成的日本市場，4月同店銷售額增長4.6%，一掃此前三個月銷量放緩的陰霾。

　　問題在于，優衣庫是如何做到這一切的，按常理，在很多方面，優衣庫似乎都不足以成為Zara們的對手。