提要：  在認識到家族為葡萄酒和文化遺產所做出的多年的奉獻之后，勞拉的加入始于“一段觀察期”。她解釋說：“斯格拉酒莊一直都被置于有了一定年齡的人，甚至更成熟的人中手！我的很多祖先都是葡萄酒業內的知名人士，也是很多如Pontacs和Lur Saluces這樣大家族的后裔。作為‘年輕人’，我還是要多看、多學、努力工作。我希望可以不辜負人們對我的期望。”

  勞拉·德·蘭貝爾·康柏侯，征服亞洲索特爾訥（Sauternes）的小珍珠并不畏懼全球化。斯格拉哈伯堡（Sigalas Rabaud）就是一個一直為家族所有的小珠寶。勞拉.德.蘭貝爾.康柏侯（Laure de Lambert Compeyrot）在出發前往漢城和香港前，品嘗了2010這個非常被人看好的年份酒。

    勞拉·德·蘭貝爾·康柏侯看著薄霧在斯格拉哈伯堡前的鮑姆村（Bommes） 內輕散。她喚著幾個如睡美人般在霧中慢慢展露風采的葡萄園：伊甘（Yquem）、拉弗派瑞古堡（Lafaurie Peyraguey ）、海內威農（Rayne Vigneau）……

    “我們被許多著名的葡萄園包圍著，她們中有不少都已經成為‘集團酒莊’”，她介紹說。在索泰爾訥這個面積大、聲譽響的產區內，幾乎所有的知名酒莊都被國際集團購得，如路易威登購得伊甘、蘇特羅（Suduiraut）由安盛保險所有，芝路（Guiraud）的股東之一是標致，拉弗派瑞古堡在蘇伊士集團旗下……

    在索泰爾訥，斯格拉哈伯堡已經是為數很少的還由家族所有的酒莊之一。她也是在1855年列級表上，列位一級酒莊里面積幾乎最小的（在Clos Haut-Peyraguey之后）。葡萄園位于西龍河（Ciron）右岸鮑姆村里，約14公頃的葡萄田散布在一個朝南的丘頂上，土壤為礫石和細沙，下層為粘土地。在這里，葡萄藤享受著最為優越的條件來培育灰霉菌——“貴腐菌” （索泰爾訥的貴賓，卻是紅葡萄最可怕的敵人）這個名字更為大眾所熟知。這種真菌尤其喜歡寄生在成熟的賽美蓉上，天然地促進了果實水分的蒸發，從而保留了釀制索泰爾訥甜白葡萄酒所需的大量糖分。這類酒也含有麝香的香氣，以及酸度的平衡。

    與期望相符

    葡萄園被命名為斯格拉哈伯堡是在1905年，當勞拉的祖父，格朗之侯爵（Marquis de la Grange）與斯格拉小姐成婚之時。在2007年，勞拉·德·蘭貝爾·康柏侯作為技術總管接過了酒莊的管理工作。她的父親，杰拉爾·德·蘭貝爾·德·格朗之（Gérard de Lambert des Granges）今已八十歲高齡，仍擔任酒莊總經理之職。勞拉是在2005年重新回到家族這個搖籃的，之前，她一直在廣告業工作，1994年她與合伙人（Emanuel de la Portalière）共同成立了M2FP公司。

    “當我的祖先，亨利·德·斯格拉（Henri de Sigalas）在1863年購得酒莊時，當時的葡萄園約有50公頃，比現在的大了很多。他的兒子皮埃爾-加斯頓（Pierre-Gaston）將一多半賣給了鄰居，普爾密家族（Rabaud Promis酒莊），但是他一直保留了如今的14公頃的葡萄園。因其優異的土質，我們將之稱為‘小珠寶’。”

    在認識到家族為葡萄酒和文化遺產所做出的多年的奉獻之后，勞拉的加入始于“一段觀察期”。她解釋說：“斯格拉酒莊一直都被置于有了一定年齡的人，甚至更成熟的人中手！我的很多祖先都是葡萄酒業內的知名人士，也是很多如Pontacs和Lur Saluces這樣大家族的后裔。作為‘年輕人’，我還是要多看、多學、努力工作。我希望可以不辜負人們對我的期望。”

    從蒙彼利埃農業學校畢業后，她繼續攻讀了葡萄園生產管理的碩士學位，并且在波爾多釀酒學院讀得品酒文憑。

    懂得并且維護葡萄園

    作為技術主管，勞拉·德·蘭貝爾·康柏侯花了很多精力在這些珍貴的葡萄身上。與精心挑選的團隊一起，在釀酒師埃瑞克·布爾索諾（Eric Boiseneau）和亨利·博耶（Henri Boyet）的陪同下，她大部分的時間都花在了監督葡萄藤的生長周期上面。這些藤蔓現年50歲（86%的賽美蓉和14%的長相思），她們會產出索泰爾訥的寵兒——金葡萄。

    勞拉認為學習大自然教給我們的東西是絕對必要的：

    “如果我們密切關注葡萄藤的生長，我們就會知道什么時候葡萄藤開始變得脆弱，以至于必須要治療白粉病其它疾病，盡管我們希望可以盡量少地進行人為干預。”歐盟規定為倡導有機農業，每年只允許使用5公斤的硫酸銅，但是對于勞拉來說，“這個量還是太大了。”

    “我們也會布下陷阱，捕捉、研究某一時期在葡萄園里自然出現的昆蟲。我們使用‘性別混亂’（1）這一生物方法來阻止一類破壞性蛾類的繁衍——葡萄漿果小卷蛾。另外，我們也經常在地里工作來避免除草劑的使用。我只要一想到前幾代人有可能在地里留下的東西就不禁打個冷戰。對于家族葡萄園來說，我們對于使用化學產品從長遠角度帶來的影響更為敏感。有些酒莊的戰略是經理們‘遠程’傳達的，還要達到短期的經濟目標。我們與這樣的酒莊正好相反，我們有責任要維護這片將來孩子要繼承的土地。”

    勞拉童年時的記憶就是葡萄藤和葡萄酒；在兩行葡萄藤之間追逐著犁地的馬；在家里的餐桌上品著（有時候是偷著喝）美味又爽口的金酒，伴著傳統的鵝肝、烤雞肉或是燉小牛肉，還有藍奶酪以及蘋果蛋撻。

    “我幾乎就是在酒桶里出生的，我也了解到延續傳統的重要性，但還要讓葡萄酒與今天人們的口味相匹配，來吸引年輕消費者。”考慮到這一點，勞拉已經準備好將斯格拉哈伯堡的葡萄酒裝入管裝酒禮盒中，一個新穎又流行的理念。
    一個專屬的葡萄酒

    斯格拉哈伯堡葡萄酒一直被人掛上神秘、專屬的面紗——這是因為葡萄酒限量生產（每年2000箱）且品質優異。斯格拉葡萄酒因其清爽感經常被形容為是“最巴爾薩克的索泰爾訥”。她沒有那么重的“糖漿”感，與其它同類酒相比，酸度更高，并且礦物香氣更濃郁。勞拉·德·蘭貝爾·康柏侯決心要保留葡萄酒這種優雅清爽的特點，索泰爾訥的新一代愛好者似乎很喜歡這類酒。

    “我們不踩任何潛在酒精含量在21度以上的葡萄，我的目標是每升有125克的糖分含量。我要酸度的體現！”2008年份酒就是這一釀酒哲學的最好體現。鼻中香氣精致、復雜，淡淡的甜榛子后緊隨著杏仁、梨的香氣，還有難得的椴花、槐花以及野生薄荷的清爽香味。等葡萄酒的溫度微微上升后，杏干的香氣漸漸飄出，表示酒在口中會飽滿豐盈。這支酒就像是各類干果香氣的節日慶典。最后以清新的礦物香氣收尾。“與鵝肝是完美搭配！”勞拉補充道。

    她形容2010年酒是一個充滿“耐心和毅力”的年份。這在索泰爾訥是比較常見的。這次的采摘時間非常長，一共花了一個月的時間，采摘連續過了五遍。“由于干旱，灰霉菌花了較長時間才在葡萄上長成，但是很純。今年我們原材料的品質異常優越，不過只有時間才會告訴我們酒會如何……斯格拉會在橡木桶中陳釀18個月的時間。”2009年，勞拉及其團隊第一次在斯格拉哈伯堡釀制干白葡萄酒——“斯格拉的貴婦”（Demoiselle de Sigalas）。所用葡萄品種混合了50%的賽美蓉和50%的長相思。“我是在葡萄藤里漫步時有的這個點子。我們邊走邊嘗了幾個葡萄，然后評論說‘這些葡萄肯定能釀出好干白’！我們的釀酒師也表示同意。實行些新想法對于鼓勵年輕團隊來說非常重要。”

    幾天前，勞拉·德·蘭貝爾·康柏侯飛往了漢城和香港，在幾個精心安排的私人宴會上介紹她的葡萄酒。精心挑選宴會客人（最多30人），晚餐也是根據與葡萄酒和諧搭配而特別準備的。勞拉希望她葡萄酒可以吸引這個新市場。索泰爾訥的葡萄酒與亞洲的辛辣美食搭配得非常和諧。斯格拉的黃金葡萄酒——索泰爾訥的“限量版”，可能不久后就會列位于亞洲不斷變長的波爾多葡萄酒進口名單上。