圣愛美隆分級制度的困境  1-07

【去年9月公布的圣愛美隆分級名單使得葡萄酒大師Mark Savage質疑風土是否還被奉為品質的指標，他寫下這篇文章表達心中憤慨。】

　　人的心理，總是向往屬于某個集體，加入某個等級制度，從這個角度看想成為獨行俠的畢竟是少數。尤其是當這個等級制度是圣愛美隆分級制時，絕大多數的葡萄酒莊主都熱切地想要成為它的一部分。至于消費者是否知曉或者關心這事，又是另外一場爭論了。

　　分級制度的更新再版，使人們不禁要問其目的何在，入選的標準又是什么。在已有的產區制度下，需要考慮它對生產商和消費者到底有多少益處。

　　許多人仍然認為葡萄園“風土”的優越性才是重要的因素，而這是由在一段較長的時間內的出色記錄來顯示的。這個概念背后的邏輯和優勢就是，其根基是取決于相對穩定持久的因素——一個天然的而非人造的因素。

　　廣泛被接受的梅多克1855分級制度是基于價格而不是某個特殊的土壤。這就使得，一個一級莊收購一塊原本只用于本地合作社的葡萄田來釀造自己牌子的葡萄酒，都顯得理所當然了。而勃艮第金丘的每一塊葡萄田都被認為是有著無可取代的重要性，且每個酒莊生產每一瓶酒的價格都與其由“風土造就一切”的概念所帶來的地位遙相呼應。

　　圣愛美隆葡萄酒行業商會如今對這個問題持有什么樣的立場？以葡萄園的地點作為主要的分級標準，這個觀點是否開始讓你們覺得很傻很天真（如果沒有到離奇的程度）？2012年的分級背后決定因素似乎就是在向錢和政治看齊，而不是內在的風土特色。

　　一個莊園，其風土特質平平，卻被抬到頂級四款酒的精英之列。在那之下，又一個莊園獲得了“cru（葡萄園）”的稱號，而其葡萄園的地點卻捉摸不定，甚至可以遷移。

　　而從另一方面來看，仍然有的莊園比那些分級前十的要貴，但卻無緣收入名單。對它們的偏好似乎源于客戶忠誠度而不是商會的青睞。

　　對于一些人來說，分級的意義不大，絲毫不會影響購買決定，但是仍然對分級制度存在質疑。葡萄酒是否應該被當做餐館或者說橄欖球隊來評級——任憑米其林評分員的一念之差或是寡頭執政者的狗屎好運擺布——還是說，土地本身，而非其曇花一現的主人，也有資格獲得肯定？