伊比利半島東北邊的加泰隆尼亞，是全西班牙最富有繁華的地方。相較于高原上的卡斯提亞，地中海岸邊的加泰隆尼亞作為有著自己文化與語言的獨立自治區，并不如想象中那般的西班牙。特別是，安達魯西亞與卡斯提亞人澎湃奔放的熱情在加泰隆尼亞卻經常被輕巧地收納起來，轉而成為更接近法國南部的優雅風情。斗牛、佛朗明哥音樂也許是西班牙的圖騰，但在這里卻遠遠不及馬德里和安達魯西亞那般盛行，而漫長的午睡甚至在此幾近絕跡。

　　即使比其它部份的西班牙帶著更多的理性與節制，但對大部份的歐洲人來說，加泰隆尼亞依然充滿著許多異國情調，他們似乎特別擅長于將傳統透過一種蘊含著許多奇異幻想的創意，變化成迷人的獨立風格。來到加泰隆尼亞，你可以在高第的建筑與米羅和達利的畫作與雕塑里見到這般創意淋漓的西班牙。但，一樣地，你也可以輕易地就從餐盤里與葡萄酒杯之中，見到在古今雜陳之間，飄散著如此多創意的加泰隆尼亞，一種非常地中海，卻僅帶著一點西班牙口音的迷人滋味。

　　葡萄酒是加泰隆尼亞最重要的美味特產，奠基于自然與傳統的葡萄酒業，在加泰隆尼亞人獨具的創造力下，為西班牙開創出許多既傳統又充滿新意的葡萄酒來。從老式口味，帶著陳舊氧化香氣的蜜《葡萄酒商務》全年訂價800元思嘉(Moscatel)甜酒到平易近人的Cava氣泡酒以及來自全西班牙甚至全球各地的葡萄品種所釀成的各式紅酒與白酒，共同匯集成加泰隆尼亞有如調色盤的多樣葡萄酒世界。如果你沒有機會前往加泰隆尼亞的El Bulli餐廳品嘗主廚Ferran Adrià將理性與科學融入美味的廚藝。也許一瓶產自普里奧拉(Priorat)的紅酒，會是體驗加泰隆尼亞滋味的最佳范例。

　　在歐洲，經典知名的產區都有百年或甚至近千年以上的歷史，即使是在新世界產國，經典的產地至少也已累積了數十年的歷史。但是，作為加泰隆尼亞，或甚至全西班牙最是頂尖，也最具代表的紅酒產區，普里奧拉卻是二十世紀末才出現的全新葡萄酒風格。

　　普里奧拉，位在加泰隆尼亞最南邊，在八百多年前曾經有牧羊人在這里目睹盛裝的天使沿著天梯登上天堂，這個小村后來被命名為天梯 Scaladei，附近并興建了一座在加泰隆尼亞語里稱為priorat的小修院，日后，這個山勢陡峭起伏的險惡地帶就被稱為“普里奧拉”。2003年我第一次來到這個封閉山區時，已經新建了許多新式摩登的酒莊，但仍可感受到原本的貧瘠與荒涼，以及山間生活的窮困與艱難。2006年采收季再度造訪時，不僅酒莊林立，甚至已經變成許多觀光客造訪的時尚酒鄉，惟一不變的是，在這些山間小村里，西班牙仍然只是第二語言。

　　1990年誕生新普里奧拉之前，種在梯田或陡坡上的葡萄全都運到村里的釀酒合作社釀造，大多是毫無個性，質量低劣，價格非常低廉的散裝日常餐酒。即使是在十年前，很少有人相信這看似荒漠的地方，會成為全西班牙最昂貴的葡萄酒產地，而且將傳統《葡萄酒商務》全年訂價800元經典的利奧哈(Rioja)和雪莉酒(Sherry) 遠遠地拋在身后。

　　格那希(Granacha)和加麗濃(Carilena)是普里奧拉種植最多的傳統葡萄品種，他們的共同特色是在西班牙都一直被當成是次等的葡萄，很少人相信它們可以釀成精致高雅的紅酒，在許多地區，西班牙政府甚至付出大筆金錢鼓勵葡萄農拔掉格那希與加麗濃，改種Tempranillo等被視為質量較佳的葡萄。其實，在干燥貧瘠如普里奧拉的地方，格那希與加麗濃都比其它品種更能適應極端艱困的環境。而且，當樹齡到達了五十年或甚至上百年之后，葡萄產量日漸減少，樹根深深地扎入地下巖層之中，如脫胎換骨般地，長成的葡萄已足夠釀成既強勁又細膩的精彩紅酒。普里奧拉的貧困，讓葡萄農沒有太多重新改種葡萄園的能力，也意外地保存了許多非常高齡的老藤，讓原本平庸的葡萄得以有機會釀成超出品種極限的優異質量。

　　黑黃相間，有如虎皮般的Llicorella巖石幾乎遍布普里奧拉的每一片山坡，這種由金黃色的石英巖和黑色頁巖所構成的土質不僅貧瘠，而且讓格那希與加麗濃有機會展露別處相當少見的、在熟果之外混合著香料與礦石的迷人香氣、并且有著深厚與緊致的口感質地——但是，這些現在看似理所當然的珍貴條件卻一直沒有被發現。