歐美釀酒師之間最大的不同在于，相比之下，歐洲釀酒師更注重葡萄的產地，而美國人則喜歡在葡萄的品種上做文章。比如，法國出產的高品質葡萄酒上一定會標注上某某城堡的名稱，以證明其血統的高貴，買家也會據此對葡萄酒的風格做初步的判斷。而美國的葡萄酒瓶上，最引人注目的是葡萄的品種，例如赤霞珠、仙芬岱和莎當妮。久居美國的愛酒人士習慣根據自己對葡萄品種的喜好來選酒，這樣的標注讓他們一目了然。

　　習慣上，我們把歐洲傳統釀酒國家稱為舊世界，而將除此以外的主要釀酒國統稱為新世界。風格迥異的釀造方式成為新舊世界葡萄酒與身俱來的差別。盡管如此，美國釀酒師卻不希望自己的釀造過程受制于75%或是85%的單一葡萄品種的嚴格規定，他們希望享受和歐洲釀酒師一樣享受的自由，至少能在葡萄品種的選擇上有更多余地。

　　效法傳統風格

　　高端葡萄酒品牌加州樂事的首席釀酒師卡爾·丹尼森總愛將釀酒師的工作和大廚相提并論，大廚把酸、甜、苦、辣各種滋味的食材、調料混合在一起做出美味的食品，這與葡萄酒混釀藝術如出一轍。混釀葡萄酒一般指那些沒有貼單一品種標志的葡萄酒，有些最上乘的葡萄酒就屬于這類，如產自法國勃艮第、波爾多和羅納河谷的一些葡萄酒。

　　將不同品種的葡萄混合起來，制造出某種特定風格的葡萄酒，這個在美國尤其是加州地區有一定影響力的混釀風并不是最近才有的，它完全是向舊世界傳統風致敬的產物。幾個世紀以來，歐洲的釀酒師們一直采用混釀技術來釀造口感更為豐富的葡萄酒，其中又屬波爾多混釀和羅納河谷混釀最受新世界釀酒師追捧。

　　“傳統上，典型的波爾多葡萄酒只能用某些特定葡萄品種釀造，比如紅葡萄酒要用制造酒體骨架的赤霞珠葡萄、為酒液帶來質感的梅洛葡萄、增加風味香氣的品麗珠葡萄、形成酸度的馬爾白克葡萄和添加辛香味的維多葡萄這5種，白葡萄酒則指定使用長香思葡萄、賽美龍葡萄和慕斯卡黛葡萄。”葡萄酒講師郝利文介紹說。

　　對加州的釀酒師而言，釀造出層次豐富、口感復雜的波爾多風格葡萄酒是個有趣的挑戰。而在美國，波爾多風格還有一個特別的名字“Meritage”，約瑟夫·菲爾普斯釀酒廠的勛章葡萄酒和利吉葡萄園的蒙特貝羅葡萄酒均是“Meritage”風格的代表作。“雖然這類混釀酒并非加州市場的主流，但卻為加州酒園帶來了多樣化的釀酒風潮。”加州餐酒協會市場總監林賽說。

　　創造新流行

　　一味地恪守傳統、按部就班地混釀葡萄酒實在不是美國人的作風。即使是混釀，加州的現代釀酒師們也希望用任何能激發釀酒靈感的葡萄品種組合，釀造出與眾不同又符合現代人口味的葡萄酒來。

　　事實證明，創新混釀葡萄酒有時在味覺、口感、平衡等方面較之傳統混釀確實略勝一籌。郝利文說：“早在1976年，來自加州的葡萄酒在盲品會上大獲全勝，打敗了代表品質與典雅的法國酒。美國這個被人們視為只會做可樂的國家一舉成為了世界上屈指可數的佳釀地。”

　　“用科學的態度去了解現代人的口味，加上多年積累的經驗，這樣才能創造出最具時代感的葡萄酒。”20多年的釀酒經驗讓加州樂事的釀酒師卡爾頗有發言權，他說：“如今很多消費者對葡萄酒興致盎然，希望能嘗試一些更加平衡、完美或與眾不同的滋味，加州樂事因此設立了試調部門，嘗試著用不同的混釀方法來滿足越發挑剔的市場口味。”

　　如今，讓加州人津津樂道的不僅是30年前那場撼動葡萄酒世界版圖的巴黎評判，還有更多令人驚奇而興奮的創新。“在混釀這個領域沒有成規可循，一切皆有可能。”林賽說，“例如在納帕谷的史旺森葡萄園，人們用赤霞珠與西拉葡萄的組合，釀出名為‘艾力希斯’的葡萄酒。某些年份，混釀艾力希斯時使用的西拉葡萄比赤霞珠葡萄多，有時則相反，還有一些年份收采用了兩種葡萄各半的比例。”Mondavi酒莊的主人蒂姆回憶說：“從1974年到2004年這30年間，只有兩年的葡萄酒因為葡萄的原因沒有采用混釀技術，混釀使我們酒園成了加州時尚、創新酒園的杰出代表。”

　　都是原創作品

　　無論學院派的法國混釀，還是美國人天馬行空般的混釀新風，這些琉璃的酒液都是釀酒師們的獨創作品，是他們高超造詣的體現。

　　“創造一種嶄新的葡萄汁混合技巧是件意義深遠的事。在一款加州樂事的新酒中，赤霞珠和西拉各占多少幾成完全取決于怎樣的比例才能達到口感的平衡？而這只能靠釀酒師靈敏的嗅覺和味覺以及千金難買的經驗來實現。”卡爾說。

　　對消費者來說，品嘗葡萄酒的美妙之處在于通過多變的口感去體會釀酒師的獨特匠心，或淡雅，或濃郁，或回味雋永，美國葡萄酒的“創新”皆源自釀酒師的內心。