說到“Grand Cru”，不得不佩服法國人，這個單字和“Terroir”一樣，只要懂酒的人都得背牢這兩個難念的法文字，在其它語言里甚至找不到翻譯，他們是不可取代的符號，是葡萄酒的紋身。

　　前一陣子，上海來了一位葡萄酒大師(Master of Wine)，他帶來了不少澳洲頂級的葡萄酒。當然，出名的那幾款澳洲酒我們都知道，但是，這位MW的酒是有級別的，不過不用數(shù)字來分。我問他靈感是從哪來的，答案不出所料，法國來的，更精準一點地說，波爾多來的。也難怪，Andrew Calliard和許多想了解酒的人一樣，在那兒蹲過、學習過。

　　波爾多的葡萄酒眾所皆知，他們的分級制也是風行世界的——他們有著打不倒的“1855”(也叫做皇家分級Classement Imperial)、有差點被廢了的圣愛美濃分級(Classement des Crus de Saint-Emilion)、還有已經(jīng)被革命掉的新貴分級(Le classement des Crus Bourgeois du Medoc)，還有格拉夫列級酒莊(Les Crus Classes de Graves)以及甜酒區(qū)的索壇與巴爾薩克優(yōu)質(zhì)酒莊分級(Les Grands Crus Classes de Sauternes et Barsac)等等。當然，這里面最叫人敬畏的當然還是1855年為了巴黎的世博會所擬定的那一個1855年分級(Le classement de 1855)。

　　恒星似的1855

　　1855的成份很簡單，一二三四五，酒莊們被分為五個等級，對于買客來說，甚至不須要懂酒只要看著名次就能下單，所以說，1855是個空前絕后、極優(yōu)秀的marketing，這一招到一百多年后的今天都管用。不過，Langton’s的排行榜用的是Exceptional， Outsanding， Excellent和Distinguished這幾個字來表示高低，因為既想要有神奇功效但又不想得罪人，所以想出了意思相近卻又不盡相同的形容詞來取代傷人的數(shù)字。

　　許多喝波爾多的人喜歡炫耀他喝的都是一級的，二流的他不要，造成五大酒莊狂妄到連副牌酒都奇貨可居，這可惹紅了河右岸的眼，所以一百年以后(1955年)圣愛美濃終于忍無可忍，也制定了一套分級制，兩者間的一大差別在于圣愛美濃的每十年要重新盲品定奪，而1855則像個恒星一樣，永遠不改。

　　我曾斗膽地問過五大中的瑪歌堡(Chateau Margaux)總監(jiān)Paul Pontalier與木桐堡(Chateau Mouton)的負責人Xavier De Eizaguirre兩人認為1855是否該重新排名，兩個人的回答竟然一南一北。Paul認為當初的分級是有許多許多根據(jù)的，沒必要重新再排，Xavier卻認為應(yīng)該update，盡管木桐堡曾在1973年升級，看起來，他對自己酒莊非常有信心，而當我和Paul說就我看只有兩個酒莊依然能在一級的位置上時，他似乎顯得神情緊張。

　　我也問過許多被壓在下面的酒莊們是否想揭竿起義，為自己平反，畢竟那可是百多年前的評判，現(xiàn)在的情況不可同日而語。但絕大數(shù)都出我意料之外地搖搖頭，說那是不可能的事，就算可能，也不想搗亂現(xiàn)在的秩序，是因為波爾多人頑固嗎？還是因為法規(guī)繁雜到不行？

　　就在2007年圣愛美濃的分級制因有人抗議告到法庭曾經(jīng)被懸在空中、新貴酒莊制遭取消的那一年，我剛好到波爾多作客，我右手邊坐著Chateau Canon-la-Gaffelière的莊主，圣愛美濃的新星，對面坐著Chateau Phelan Segur的，原本為新貴酒莊的特優(yōu)成員，兩人顯得憤氣填膺，而左邊則是當天晚宴的主人Domaine de Chevalier 的Olivier Bernard。Olivier的酒莊所在的產(chǎn)區(qū)沒有受到戰(zhàn)火的波及，不過，坐在他左手的Michel Bettane卻對1855開火了！法國酒評界第一把交椅的Michel說第一個該被批斗的是那已經(jīng)過時的1855。你可以想象，他的話點爆了那些受了委屈的酒莊的壓抑?？上?，坐在附近的除了我和另一個日本記者外，沒有1855排行榜里的酒莊。

　　除了波爾多以外

　　離開了波爾多，法國其它的地方也有非比尋常的分級制，其中錯綜復(fù)雜到難以言語的首當勃艮地了。小小的一塊地上面竟然有100個AOC、33個特級(Grand Cru)和六百多個一級(Premier Cru)。然而這里接受挑戰(zhàn)、排名的不是酒莊，而是葡萄園！

　　夜丘Cote de Nuits) 的酒莊覺得自己比博恩丘(Cote de Beaune)的來得高尚，在博恩丘的又?？床黄鸾鹎?Cote d’Or)以外的，誰家特級葡萄園越多下巴抬得越高，這種“跟著土地拽”的態(tài)度在勃艮地是種見怪不怪的傳統(tǒng)，和上海的老話“浦東一間房不如浦西一張床”有某種成度上的雷同。

　　許多從外地來的，尤其是從波爾多喝過來的人總吵著要Grand Cru，然而在勃艮地，誰釀的要比是不是Grand Cru來得更重要。那種憑著祖?zhèn)鞯奶丶壢缓蟛慌Ω苫畹娜耍诓薜剡€是挺多的。在阿爾薩斯的Grand Cru指的也是葡萄園，香檳也一樣，不過在阿爾薩斯的51個特級葡萄園，絕對不混著搭釀，而香檳區(qū)，融匯各大特級葡萄區(qū)可是司空見慣，同樣是Grand Cru卻有著兩種命運。

　　沒有歷史包袱的新世界

　　在無拘無束的新世界，Langton's的制度是經(jīng)過改良的，它除了每約五年修訂一次(分別為1991.1996.2000和2005)，不僅把需求量、酒莊名聲也列入準繩，同時也把拍賣的價錢和酒評人的評價算進去。不過它和波爾多分級制最大的不同點在于，點評的是酒，而不是酒莊。

　　我研究了一下他們05年最新一次的分級中，Penfolds這個酒廠就有5款酒進入Top 101，也就是說光它一個人就占了澳洲頂尖酒5%的份額，Wendouree有四個，Bass Phillip和Henschke這兩家酒廠分別有三個，統(tǒng)計起來這四家酒莊就占了15%！

　　中國據(jù)估計已經(jīng)是世界第六大葡萄酒產(chǎn)國，中國人向來喜歡爭第一，看起來，分高低和給名次似乎是中國酒逃不掉的命運，不過，誰說的算呢？！有那么多的人情包袱和走后門的可能，也許，我們需要一個葡萄酒包青天！不過在那之前，我更在意的是酒廠該費心思的是品質(zhì)，而不是紋在酒瓶上的那些花言巧語。