Gaiole，小鎮子上有一種悠閑的鄉村感覺，老頭們坐在廣場的角上，喝小杯的黑咖啡，跟每一個過來的人打招呼，抱怨一下天氣，問問中午要吃什么……隔壁的小餐廳老板也會出來插上幾句，今天又搞到了什么稀奇的作料，哪家又出了超好的紅酒、橄欖油，本地人對吃的興趣是無窮無盡的。
　　如果說Chianti，出紅酒的Chianti，知道的人會多一點。如果說托斯卡納，聽說過的去過的就不少了，就是那個有翡冷翠的托斯卡納。
　　Gaiole，即使對托斯卡納人來說，也算是地道的“鄉下”。幾十戶人家的小村子，卻有一個十世紀留下來的方塔教堂，旁邊的古堡修道院，現在改成了一個精致，考究的高級旅館。一共沒幾個房間，招待卻不少，黑衣服穿得筆挺，從來不需要廣告，不需要登旅行指南上，光接待行家就忙不完了。
　　巷口上有老式的過街樓，看得見一個金黃燈光的優美陽臺，細致的石欄桿，透出花木的剪影，后面還露出一點點白色的床，金碧燦爛的落地燈。在更上面的屋頂尖角下還有一個極窄的小窗，兩個女孩在里面講話，一個拿著酒杯……沒有一家人拉上窗簾，雖然他們常有布料極漂亮的簾子。
　　托斯卡納，就是這般得心應手地把大自然的優美，鄉土感覺和優雅的生活揉合在一起的，滿目青山的鄉間和燙過的亞麻布床單在一起，對了，還要加上美食。
　　當然，還有出經典葡萄酒的山野Chianti。
　　若不是十九世紀末的名族Bettino Ricasoli男爵忽發靈想，把此地的幾種葡萄混合，發明出后來名揚世界的紅酒Chianti Classico配方，讓綿延山區變成了浪漫的酒鄉，可能這片托斯卡納最偏僻的山野之地 Chianti 到今天還是一個貧瘠的地方。
　　自然，在托斯卡納的風水里是不可能真正“貧瘠”的。
　　這個詞的意思在此地更多是一種大自然本身的風度，一種粗獷的風格，就仿如中國墨寶里的“瘦硬”，跟周圍地方的豐滿、細膩之風相對照， Chianti 的堅硬、自然氣息是一種難得的反差。
托斯卡納的夏天，有很多出租客房的農家，按照流行的說法，叫“Agriturismo”（在農戶家里休假）。直接住在酒農房子里，可參與部分釀酒的假日，更是城里紅酒癡子們的最愛，可以算“放酒假”（vinoturismo）。
　　來Chianti 的客人十有八九喜歡跟葡萄莊園，跟酒窖泡在一起。兩個禮拜下來，慢慢也懂了一點看葡萄的成色。此地出產的紅酒賣到全世界的一年有兩千兩百萬瓶，這樣你可以想像酒農的勢力是什么了。
　　即使在這一位叫Rain先生的普通農莊里，酒也是不便宜的，一瓶要二、三十美元，一瓶橄欖油也是這價錢，你想像這是當地人用來每天沾面包吃的日用品，就算很昂貴的了。
　　要到了出頂級紅酒的Francesco家里，酒價還要翻幾倍。翻幾倍都算好的，還有更好的，加入了法國波爾多的葡萄品種，極受歡迎，這樣的酒你是搞不到的，不管什么價格。
  
　　Francesco住在Gaiole南邊山上最高處的紅色古堡“Castello di Brolio”里面。
　　此地原來是著名男爵Ricasoli的舊宅，Francesco就是老男爵的重孫子。他們家族史上從1214年就開始造酒了，男爵自己是政治家兼大莊園主，一旦空下來，也是絕對的酒癡。就在這的酒窖里，他在1837年調出了Chianti Classico的最佳配方，后來變成了鐵一樣的規矩。
　　“你知道，正宗的Chianti Classico紅酒是由三種當地葡萄品種混合出來的，百分之七十的Sangiovese，加上各百分之十五的Trebbiano和Canaiolo。而且只有在使用黑雞區徽的地區生產的酒才能用此名，其它的Chianti地區的紅酒必須另外稱呼，這是在1927年定下的規矩。”他一年可能要說好幾百遍這樣的話。
　　夏天，來看Francesco莊園的客人不斷。這個古老的哥特城堡，一年中的有些日子，也會打開大門，讓人觀賞其中的鋪陳，鄉下巴洛克風和新哥特裝飾的紅色沙龍。還開放城堡里的兩套客房，讓提前預定的客人度假。
　　在墻上鑲嵌了貴重的Cordoba皮的大房間里，可以看見窗外成片的葡萄田向山下涌去，這的地勢緩緩下坡，寬闊地低下去，一直伸到遠處平原。