所以在今年2月, Prada在北京第一次舉辦了春季時(shí)裝秀,并特地為迎合中國消費(fèi)者,將設(shè)計(jì)師在去年9月米蘭秀展上用的棉質(zhì)面料換成了絲綢,帆布包也換成了絲綢和皮革。而Miuccia Prada更是破天荒地出現(xiàn)在秀場,并表示年內(nèi)在中國要再開8家店。

　　從某種程度上說,奢侈品是為一小部分人服務(wù)的,奢侈品也樂于將自己塑造成人人夢想但只有少部分人能夠擁有的形象。但在這大眾渴望與小眾消費(fèi)之間的平衡該如何把握,遠(yuǎn)不是靠價(jià)格杠桿便能達(dá)到的。

　　人們購買奢侈品是認(rèn)為它是身份和地位的象征。為了滿足這種心理,奢侈品牌在現(xiàn)實(shí)世界中,莫不是將直營店、旗艦店建造得華麗氣派,來配合品牌形象的宣傳,但Prada卻劍走偏鋒,愣是把本該刺激顧客消費(fèi)的商店做成了裝置藝術(shù)。

　　2002年,Prada邀請世界著名建筑設(shè)計(jì)師Rem Koolhaas設(shè)計(jì)的紐約Soho旗艦店亮相,但消費(fèi)者大都咋舌。這個(gè)耗資4000萬美元建造的宮殿,波浪形的地面直接“翻涌”到地下一層,衣服被展示在可移動的籠子里,鞋子放在無法觸及的高處。Miuccia很得意設(shè)計(jì)師體現(xiàn)出了Prada對于高端時(shí)尚的理解,但他們卻忽略了過于前衛(wèi)和藝術(shù)化的裝修風(fēng)格使得顧客的購買沖動被分散。

　　而在虛擬的網(wǎng)絡(luò)世界,品牌建設(shè)同樣重要,但Miuccia是個(gè)不喜歡網(wǎng)絡(luò)的人,甚至堅(jiān)決拒絕Twitter,并對其他品牌的網(wǎng)絡(luò)宣傳新招嗤之以鼻,因?yàn)樗J(rèn)為“快速傳播必然要犧牲品質(zhì)”。有了這樣的領(lǐng)導(dǎo)者,Prada直到2007年才有了自己的官網(wǎng),但在新媒體營銷方面表現(xiàn)最為靈活的Burberry已經(jīng)摸到了互聯(lián)網(wǎng)的興奮點(diǎn),一路從電子商務(wù)做到街拍網(wǎng)站,動作頻出。

　　但Miuccia卻對此惡語相向——“我不覺得在網(wǎng)上做了個(gè)風(fēng)衣街拍網(wǎng)站就很了不起,就意味著品牌開放。相反,如果10年以后,人們回頭看,發(fā)現(xiàn)Twitter上的東西只不過是一堆廢話,我為什么還要給別人更多機(jī)會去誤解我？”

　　奢侈品品牌對于互聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)識總有一種誤區(qū),認(rèn)為這種海量的、聚眾的信息傳播與奢侈品所追求的小眾享受是水火不相容的,或者從更廣泛的意義上說,是高科技與手工藝之間的矛盾。不得不說,奢侈品品牌起初有些懼怕互聯(lián)網(wǎng),但互聯(lián)網(wǎng)并不會消失,只會與我們的生活結(jié)合得更加緊密。

　　另外有一點(diǎn)Prada需要意識到,中國奢侈品消費(fèi)者平均比歐洲奢侈品消費(fèi)者年齡小15歲,比美國平均水平小25歲,這些活躍的購買人群不是不會上網(wǎng)的老頭老太太,而正是互聯(lián)網(wǎng)的重度使用者。所以,Prada要想觸及中國的目標(biāo)消費(fèi)群體,還真得想想該如何打開這扇“門”。

　　在2001年P(guān)rada第一次準(zhǔn)備上市材料時(shí),投行的咨詢師們曾經(jīng)將這夫妻二人的合作關(guān)系列入到風(fēng)險(xiǎn)因素中,一旦二人決定不再一同共事,Prada是否還能保有現(xiàn)在的成績,需要畫一個(gè)大大的問號。但從另一個(gè)角度看,如果仍是這兩位按照現(xiàn)有體制共同掌管Prada的話,在上市成功后企業(yè)能否保持可持續(xù)發(fā)展,同樣需要畫一個(gè)大大的問號。因?yàn)橐粋€(gè)看上去很美但卻沒有門的店鋪會是一個(gè)了不起的藝術(shù)品,但絕對不是一個(gè)能賺錢的好生意。