其實中國葡萄酒傳統歷史悠久，比如唐代的“葡萄美酒夜光杯”，在清末也曾有輝煌的酒廠，但最終都陸續衰落，導致了中國葡萄酒文化的斷層。

　　一個令人尷尬的現狀是：中國葡萄酒產量的統計數字如同進口酒的真實來源一樣，都令人捉摸不透。盡管中國內地葡萄酒的出口地從未遠于香港和澳門，卻馬上就要進入世界10大葡萄酒生產國的行列。

　　總部設在倫敦的國際葡萄酒及烈酒研究所更表示，中國目前是世界上發展最快的葡萄酒市場，預計2011年會有10億瓶以上的消費量。

　　沒錯，中國目前已有400多家酒廠，雨后春筍般的葡萄酒莊遍布全國各地，它們絕大多數都是歐式建筑風格，并冠之以歐式名稱，看上去總有著若有似無的歐洲“血統”。讓·克勞德·柏圖認為，這一切在迎合市場需求的同時，卻顯得底氣不足，“任何一個國家的文化，都有自己的傳統。拋棄傳統、就會喪失文化特質，葡萄酒也是如此。”中國葡萄酒的馴化、栽培與釀酒歷史悠久，這是中國葡萄酒安身立命的根基，也是在世界葡萄酒市場以及多元酒文化激蕩的環境中站穩腳跟的“定海神針”。讓·克勞德·柏圖覺得中國葡萄酒應該有自己的自信，而不是去模仿，甚至“山寨”歐洲的葡萄酒：“在國外經常有人發問‘中國也有葡萄酒嗎？’事實上，中國的葡萄酒已有4500年的歷史了。”

　　讓·克勞德·柏圖退休后，受聘于中國一家名為戎子酒莊的葡萄酒莊擔任首席釀酒師，他更看重的是發掘中國本土的葡萄酒文化。

　　在20世紀80年代，人們不厭其煩地談論橡木桶，用火烤到什么程度，用什么樣的酵母，而現在人們發現這些都不是好酒產生的根本。其實從釀葡萄酒的手藝來說，現在全球和歐洲沒有多大區別，手藝和方法是可以跨國界流動的，“但是土地和氣候你帶不走。”讓·克勞德·柏圖認為中國也有很好的葡萄酒產地，比如山西、甘肅，這些地方本土葡萄釀造的葡萄酒也受到了國際上的認可。

　　“在國際葡萄酒界，有所謂黃金36度的說法，也就是說北緯36度沿線是高品質葡萄的理想產地，山西境內就有這樣的產區。”戎子酒莊酒莊莊主張文泉說，他也是個葡萄酒本土主義者，戎子這個名字就來自于春秋時代齊國王妃戎子。