探索高價葡萄酒的成本謎團
此君在文章中列舉倫敦百年老字號的酒商BerryBros.&Rudd的經理SimonStaples的發言，后者把拉菲推出來舉例——他說在期酒市場上，一箱12瓶的拉菲在2005年這個他“曾經品嘗過的最好的年份”，價格是4000英鎊，雖然接下來的兩年有所回落，但最低也就是07年的2800英鎊。而他估計，一瓶拉菲的成本也就是10英鎊——由此僅在期酒市場上，拉菲便是20多倍的翻倍。但是Staples并未列出估價原因，這個記者也未試圖加以說明，于是我引用在此只做參考，拋磚引玉。
相比紐約這位憤怒的記者，零玖年二月期法國品醇客雜志RevuedevindeFrance對此問題的的調查報告——《高檔酒的真實價格》則可信的多。報告選擇了反差極大高檔酒和低檔酒，根據波爾多的“國家農業工程師學院（ENITA）”三個研究者出版的一本研究葡萄酒成本的書《葡萄園指南RéférencesVigne》，分別估計了每款酒從葡萄到釀造到銷售的一系列稅前成本，并與2009年的稅后專賣店價格作比——關于稅收，法國商品增值稅TVA19.6%，對高檔商品的價格影響還是很大的，不可忽略。
RVF選取的高檔酒分別來自香檳區、波爾多和勃艮第:香檳王DomPérignon2000（零玖年的稅后專賣店價格:129歐）;波爾多“無冕之王”Petrus2005（4500歐）;和《神之水滴》第一門徒所屬酒莊DomaineGeorgesRoumier釀造的一款MusignyGrandCru2006（1500歐）——無論名氣或價格，這幾款酒都可以算得上法國經典的高檔酒了。而低檔酒的代表是一個AOCBordeaux的小酒莊ChateauCarpenet（1.86歐）。
經過RVF詳細的調查，三款高檔酒的稅前成本依次為:22.28歐，30歐和30歐。波爾多的這家小酒莊則是1.38歐，在像紐約時報經濟版那個憤世嫉俗的評論員，憤怒地把次級房貸泡沫和高檔酒價格等同起來，質問后者的價格泡沫之前，蘇雅覺得我們可以先問兩個問題:首先，這近三十倍的成本差距何在？對最初的成本而言，一分錢實在是一分貨的，人民幣三百塊顯然不同于十塊的質量:具有精致品質的高級酒首先就不能等同于本身資質不良的次級債——而且這顯然不喝酒的經濟記者居然把可品嘗、可陳釀的葡萄酒和次貸債券等同了，這的確是有點讓我不可忍。
其次，這近三十倍的成本差距為何可以創造出百倍甚至數千倍的售價差距？這個答案或許是有投機商、有價格泡沫存在，但更多的其實是地攤貨和奢侈大品牌的區別，如果可以再加進一點對金融危機前瘋狂的中國制造的反思，某個方面上來講，這可以是世界代工廠和研發中心的區別。
數千倍的售價差異，把戲之一:躋身奢侈品
如同市場上存在的一切的奢侈大品牌，拉菲們有了30歐的質量，是不會按照30歐來銷售的，因為伊們已經成了奢侈品，于是理同LV那動輒幾千歐的包——這其實就是拉菲們的把戲之一，躋身奢侈品行列。
躋身奢侈品，DomPérignon，品牌推廣是金
路易·威登算是在中國及其知名的一個品牌了，相對于伊那在中國炙手可熱的四瓣花紋的圖騰，其所屬的LVMH集團其實還擁有很多奢侈酒莊的事實就少為人知了，以傳說中的香檳創始人名字命名的香檳王DomPérignon便是他們的主打奢侈酒之一，年產五百萬瓶。此酒繼承了LV擅于行銷宣傳的風格，每瓶成本里花費最多的單項是市場推廣:請來了刷新了單筆廣告費收入記錄的傳奇超模克勞蒂亞·雪佛(ClaudiaSchiffer)和香奈兒超級拉風的藝術總監卡爾·拉格斐（KarlLagerfeld），推廣費用每瓶成本達到5到10歐，決定了此酒成本在17.28到22.28歐。再加上香檳區頂級酒田和七年瓶陳的的品質，如今DomPérignon被很多人列在了喝完了要保存瓶子的酒單之列。于是我突然想到了史玉柱這個營銷神人的腦白金，經過他的廣告洗腦后，大概現在人們送禮還送腦白金——我們的生活其實離不開廣告。
躋身奢侈品，Petrus，上流社會策略
平均年產3萬瓶的“無冕之王”ChateauPetrus，實至名歸的算作如今世界上最有名的葡萄酒之一。
在Pomerol這片神奇的土地上做出了品質絕佳的美酒后，伊的推廣策略其實和眾多波爾多列級莊差不多:著眼上流社會推廣之。只是1855年列級莊都是在拿破侖時代就已推廣好，出名了列級了，一鼓作氣再而衰三而竭，我看著他們近代就有些懈怠——至少在上流圈有些懈怠。而后起之秀的Petrus，一戰后由剛買下酒莊的Loubet夫人不斷的介紹給富豪朋友，在法國上流社交圈流行起來、也漸被英國貴族認可——ChateauPalmer也做過這事兒，不過那是拿破侖時期;二戰后英皇伊麗莎白二世的訂婚宴上就采用了Petrus——ChateauD’Issan做過更跨時代意義的皇室婚禮用酒，不過那是遙遠的中世紀;六十年代Jean-PierreMoueix掌莊，他又使Petrus受到了肯尼迪總統的喜愛——ChateauRauzanSégla也受過美國總統的喜愛，不過那是獨立宣言時期的杰弗遜。
綜上所述，Petrus成功的站在了前人們的肩膀上，博采眾長，成為了諸如女皇和總統這類頂級名流們的用酒，于是乎最后這瓶30歐成本的酒以450歐的價格在2006年時通過期酒銷售，2009年到達終端的價格為4500歐的神奇過程就無勝可書了。
最后，在成本中值得一提的兩點是，首先此酒花費最多的單項是防偽:鐫刻有Petrus字樣的瓶子產量很少，而且酒標上采取了一種類似鈔票防偽的復雜技術，導致該項成本達到了8到10歐/瓶;其次對于土地成本，現任莊主Moueix家族于1964年購得全部酒莊，至今地產的成本已經基本上攤銷完畢——這可是及妙的一點，買房的錢都攤銷完了，所以成本中沒有Pomerol那昂貴地價因素，他們可以來做防偽。
躋身奢侈品，MusignyGC，物以稀為貴
勃艮第酒莊DomaineGeorgesRoumier的MusignyGrandCru酒田，小到只有一千平方米，七分之一足球場大，年產量450瓶，僅占整個酒莊產量的1%。物以稀為貴，市場例子擱到勃艮第的頂級酒田，那是絕對的賣方市場。
因為勃艮第的紅酒是從宗教開始，西多會教士開創的此區釀酒文化——時至今日勃艮第仍然是法國基督教信徒較多的地方。于是勃艮第的分級系統和波爾多1855以貿易記錄為據的分級的大不相同，前者把土地列級，并且進入AOC系統:GrandCru屬列級金字塔的最頂端，風土最佳，產出好酒。勃艮第酒農大概是對外界變化最能沉住氣的了，terroir，風土二字，管你新世界(600628，股吧)舊世界怎么折騰，我依然堅持我的。
風土好的GrandCru，地價自然不菲。于是此酒2006年份30歐的成本里，地租占到了三分之一還多:11.30歐/瓶。除此之外，都是生產和必要后勤成本，無他，成本構成和勃艮第酒農一樣低調。這瓶酒最后以150歐的稅后價格——作為絕對的賣方市場，這考慮到老客戶感情的出莊定價也是多么的低調啊——從酒莊售出，2009年到達終端的價格為1500歐:一年就450瓶，而且幾十年內，越陳越香，若以這樣的價格上升，來比次貸衍生品，情何以堪。
酒莊的一級田（1erGrandCru）LesAmoureuses的2001年份被寫作《神之水滴》的第一門徒后，名氣大增，可酒莊官網還是很樸素的簡單資料，沒有花哩胡哨的flash種種。這大概也反映了勃艮第酒莊的低調精神，蘇雅竊以為覺得愛酒的人們最后的歸宿大概都是勃艮第這個神秘的地方。
數千倍的售價差異，把戲之二:成為投資品
法國人的平均工資也就1400歐，正常消費的話，哪能買得起100歐，200歐，500歐甚至幾千歐的酒。可早在1943年，二戰還沒結束的時候，如今和香檳王同屬LVMH集團的蘇玳區1855年分級的超一級莊Chateaud’Yquem（滴金莊），就已經以平均工資的六分之一在賣了——彼時的250法郎。原來那時大家就已經看重了高檔葡萄酒增值的潛力，當股票買了:最能陳年的葡萄酒莫過于甜白了。而且君不見2005年的Petrus期酒時價450歐，幾年后就翻了100倍？
于是波爾多六七十年代漸漸開始了期酒，把投資市場的那套未來價格理論拿過來，給酒莊一個機會提前兌換現金流，給買家一個機會便宜買好酒。可如今頂級酒還是賣方市場，1855分級的這些酒莊，十之八九是大公司控股，不差錢，對現金流的需要沒有中小型莊那么迫切，有甚多公司不會賣出自己全部新酒，會留著自己增值——畢竟成酒出莊價會貴得多，由此在價格制定上，也增加了很多變數。可怎樣迷茫的股市也擋不住資本的襲來，于是期酒價格一高再高，紐約時報的經濟記者憤怒得也有幾分道理。我只是幻想過，買期酒的都是真正喝酒的人，這類人要是買到一瓶450歐的Petrus，大概也舍不得賣出，自己喝了吧。這或許就天下太平了。
面對拉菲們的把戲，中國消費者身處何方？
熱愛生活的你，其實有很多種方式來對付拉菲們的把戲。
奢侈的拉菲們當然是用于特殊場合。于公，理同公司出差坐頭等艙、住五星級賓館，一場高規格的商務宴請，當然要用奢侈酒，伊帶來的精致享受和尊貴感覺，為拿下這筆巨額的單子創造了良好的氣氛，鋪墊完畢，接下來，就是你的表現了——我其實相信，一個會選酒的人，大概其他選擇也不會令人失望，有幾個人能在上萬上億的酒品中選擇合適那晚的酒呢？有幾個人能在人生這么多的十字路口，選擇合適自己的路呢？
于私，那些重要的場合，比如你和你完美的另一半執手的婚禮，身為喝酒的你，這生命中重要的時刻，大可不必選擇腳蹬ChristianLouboutin，身著Prada，其實更應該為自己的這一時刻開一瓶值得紀念的酒——女人一生要有那么幾件奢侈品，而我么，則會為自己開那么幾瓶奢侈酒:時刻注意著市場，價格合適時抓住機會買下，精心保存起來，在那些重要的時刻，用一瓶尊貴的酒來紀念同樣重要的自己。
而在日常生活，想要真正的味蕾享受，那就要跟著自己內心去選酒。把什么RobertParker的評分拋開，那老頭子喜歡隆河希拉子的濃郁深沉，你偏偏愛薄若來加美的清新活潑，找出自己的口感，大聲對權威說不，那感覺會很好。再把酒莊花里胡哨的營銷拋開，不要給香奈兒藝術總監廣告費，他已經夠富有了，你可以拿一瓶無香檳之名卻有香檳之實的Crément，伊的氣泡同樣可以點亮這個歡樂的夜晚。最后呢，如果你的另一半，一定要你開瓶上標了GrandCru字樣的酒才會和你出行，那么，別猶豫了，別讓銅臭味侮辱了你辛辛苦苦尋得的這瓶質量上乘可名氣不怎么的的好酒。咱揮一揮手吧，干凈利落。
外國葡萄酒文化進入中國也有近三十年了:先是八十年代由長城干白在倫敦獲得的大獎而掀起的干白熱，后是九十年代由一篇紅酒健康理論研究而掀起的干紅熱。到如今，我們已經到了更加成熟和理性的面對這一特殊的消費品的時代了——比如看穿拉菲們的把戲，根據自己的需要來選酒，讓這一紳士淑女的消費品，帶給我們真正的優雅。