這一次到澳洲，不去黃金海岸，也不賞紫色的薰衣草美景，我們決定探訪新南威爾斯的獵人谷，與北方的Tamworth牧場，享受最純凈自然的原味澳洲。

    往北走繼續“獵寶”，新南威爾斯省距離雪梨大約九十分鐘左右的車程，馬上來到東南澳葡萄酒的原點—獵人谷（Hunter Valley）﹔尤其是獵人谷下游中心地帶Pokolbin，聚集了多達五十家的葡萄酒莊，知名的Lindemans、Rothbury、Hardy’s、Tyrell’s Vineyards、McWilliams、Wyndham Estate、McGuigan等都在此。

    聽起來冒險氣息十足的獵人谷，實際走一趟發現獵人谷下游既沒有峽谷也不見深山，倒是可以看到成片的葡萄園，場面十分奇妙壯觀。抵達馬克威廉（McWilliams）酒莊后，接待我們的是位兩鬢飛白、笑容靦腆，卻有頑童般好奇眼神的首席釀酒師菲利普（Phillip Ryan）先生。

    看到一群東方訪客抵達，菲利普熱情地想與我們分享他的釀酒工作。第一站當然是往葡萄園沖啦。一望無際的葡萄樹藤整齊地排列著，不同於法國葡萄園的密麻布列，這兒的葡萄樹藤呼吸的空間更大。使我想起曾經有人說葡萄樹的姿態，反應著當地的民族性，看著葡萄葉與樹藤大張的姿態，果然符合澳洲人自由奔放、優閒的特性。

    菲利浦說，在馬克威廉四大葡萄產區裡，除了生長力旺盛的施赫（Shiraz）葡萄，Mount Pleasant、Lovedale莊園還是榭米翁（Semillon）白葡萄非常有名的產區。我們決定從白葡萄酒開始試起，第一杯是還存放在不銹鋼酒槽中發酵的夏多內（Chardonnay）白酒，由於還沒有放入橡木桶中陳年，「味較滿清淡、幾乎沒有糖分的感覺，略dry，帶點melon、西洋梨果香。」接著菲利浦帶我們到酒窖參觀。在馬克威廉的酒窖裡，則出現典型的法國橡木桶，與大容量的美國橡木桶。「別看法國橡木桶小小的，價格可是美國的兩倍，可以賦予酒優雅的單寧味。美國橡木桶體味重，適合用來陳釀紅酒。」菲利浦說。

    對喜愛白酒的我而言，迫不急待地想品嘗不同品種的白酒。「那就來試試看吧，這是百分之百用榭米翁葡萄釀出來的白酒，是剛獲得英國《Decanter》雜誌，評選為年度好酒的Mount Pleasant Semillon 1999。」榭米翁，貴腐酒或梭甸（Sauternes）甜酒中常聽到，但是製成非甜白酒，的確值得一嘗。看著金黃色的酒液，把鼻子湊到杯緣，一陣幽香霎時撲鼻而來，酒液滑動在舌尖，隱約透現烤吐司、奶油等風味，味道較渾厚成熟，高果酸使這酒變得典雅，果真是令人驚艷的白酒。

    菲利浦說，其實榭米翁這個葡萄品種在世界各地都有種植，但大家似乎都低估了它，讓榭米翁屈居配角。澳洲在西元一八○○年開始引進榭米翁，經過多年才發現獵人谷是榭米翁的最佳棲身地。

    近年澳洲葡萄酒迅速興起，成為第三葡萄酒外銷國，許多外資也開始紛紛在澳洲投資葡萄園，菲利普說：「釀製澳洲葡萄酒的方法基本上并不是秘密，但是很多人以為澳洲是個年輕的國家，并沒有辦法種植出好的葡萄樹，其實這是錯的。澳洲的土質相當老，馬克威廉的葡萄藤多是三十歲左右的老藤，加上用心與經驗，所以能釀出好酒。」另外，澳洲將葡萄列為食物管理，因此每一株葡萄樹都有身分證進行追蹤，舉凡施肥、灌溉、土壤、如何釀製等都必須記錄，難怪，近年澳洲美酒不斷登上國際葡萄酒排行榜。

    品完了白酒，我們又在菲利普先生的建議下，試飲了幾款產區不同的紅酒。一款二○○三年的Hanwood Estate Cabernet Sauvignon紅酒，葡萄來自Coonawarra全澳洲公認最佳Cabernet Sauvignon產區，在橡木桶中經過七到十二個月的陳放，帶有成熟的黑莓果香、巧克力香味，滋味醇厚濃郁，酸味和單寧恰到好處，嘗起來沒有酸澀感。菲利浦說：「這款酒可以再擺上個幾年沒有問題。」

    這時不禁順手拿塊藍紋乳酪，涂在烤得香脆的吐司上。喝一口酒，吃一口麵包，真是美味得不得了。如果配上澳洲頂級和牛或是小羊排等紅肉，更是齒頰留香啊。