澳洲獵人谷葡萄酒之旅
這一次到澳洲,不去黃金海岸,也不賞紫色的薰衣草美景,我們決定探訪新南威爾斯的獵人谷,與北方的Tamworth牧場,享受最純凈自然的原味澳洲。
往北走繼續“獵寶”,新南威爾斯省距離雪梨大約九十分鐘左右的車程,馬上來到東南澳葡萄酒的原點—獵人谷(Hunter Valley)﹔尤其是獵人谷下游中心地帶Pokolbin,聚集了多達五十家的葡萄酒莊,知名的Lindemans、Rothbury、Hardy’s、Tyrell’s Vineyards、McWilliams、Wyndham Estate、McGuigan等都在此。
聽起來冒險氣息十足的獵人谷,實際走一趟發現獵人谷下游既沒有峽谷也不見深山,倒是可以看到成片的葡萄園,場面十分奇妙壯觀。抵達馬克威廉(McWilliams)酒莊后,接待我們的是位兩鬢飛白、笑容靦腆,卻有頑童般好奇眼神的首席釀酒師菲利普(Phillip Ryan)先生。
看到一群東方訪客抵達,菲利普熱情地想與我們分享他的釀酒工作。第一站當然是往葡萄園沖啦。一望無際的葡萄樹藤整齊地排列著,不同於法國葡萄園的密麻布列,這兒的葡萄樹藤呼吸的空間更大。使我想起曾經有人說葡萄樹的姿態,反應著當地的民族性,看著葡萄葉與樹藤大張的姿態,果然符合澳洲人自由奔放、優閒的特性。
菲利浦說,在馬克威廉四大葡萄產區裡,除了生長力旺盛的施赫(Shiraz)葡萄,Mount Pleasant、Lovedale莊園還是榭米翁(Semillon)白葡萄非常有名的產區。我們決定從白葡萄酒開始試起,第一杯是還存放在不銹鋼酒槽中發酵的夏多內(Chardonnay)白酒,由於還沒有放入橡木桶中陳年,「味較滿清淡、幾乎沒有糖分的感覺,略dry,帶點melon、西洋梨果香。」接著菲利浦帶我們到酒窖參觀。在馬克威廉的酒窖裡,則出現典型的法國橡木桶,與大容量的美國橡木桶。「別看法國橡木桶小小的,價格可是美國的兩倍,可以賦予酒優雅的單寧味。美國橡木桶體味重,適合用來陳釀紅酒。」菲利浦說。
對喜愛白酒的我而言,迫不急待地想品嘗不同品種的白酒。「那就來試試看吧,這是百分之百用榭米翁葡萄釀出來的白酒,是剛獲得英國《Decanter》雜誌,評選為年度好酒的Mount Pleasant Semillon 1999。」榭米翁,貴腐酒或梭甸(Sauternes)甜酒中常聽到,但是製成非甜白酒,的確值得一嘗。看著金黃色的酒液,把鼻子湊到杯緣,一陣幽香霎時撲鼻而來,酒液滑動在舌尖,隱約透現烤吐司、奶油等風味,味道較渾厚成熟,高果酸使這酒變得典雅,果真是令人驚艷的白酒。
菲利浦說,其實榭米翁這個葡萄品種在世界各地都有種植,但大家似乎都低估了它,讓榭米翁屈居配角。澳洲在西元一八○○年開始引進榭米翁,經過多年才發現獵人谷是榭米翁的最佳棲身地。
近年澳洲葡萄酒迅速興起,成為第三葡萄酒外銷國,許多外資也開始紛紛在澳洲投資葡萄園,菲利普說:「釀製澳洲葡萄酒的方法基本上并不是秘密,但是很多人以為澳洲是個年輕的國家,并沒有辦法種植出好的葡萄樹,其實這是錯的。澳洲的土質相當老,馬克威廉的葡萄藤多是三十歲左右的老藤,加上用心與經驗,所以能釀出好酒。」另外,澳洲將葡萄列為食物管理,因此每一株葡萄樹都有身分證進行追蹤,舉凡施肥、灌溉、土壤、如何釀製等都必須記錄,難怪,近年澳洲美酒不斷登上國際葡萄酒排行榜。
品完了白酒,我們又在菲利普先生的建議下,試飲了幾款產區不同的紅酒。一款二○○三年的Hanwood Estate Cabernet Sauvignon紅酒,葡萄來自Coonawarra全澳洲公認最佳Cabernet Sauvignon產區,在橡木桶中經過七到十二個月的陳放,帶有成熟的黑莓果香、巧克力香味,滋味醇厚濃郁,酸味和單寧恰到好處,嘗起來沒有酸澀感。菲利浦說:「這款酒可以再擺上個幾年沒有問題。」
這時不禁順手拿塊藍紋乳酪,涂在烤得香脆的吐司上。喝一口酒,吃一口麵包,真是美味得不得了。如果配上澳洲頂級和牛或是小羊排等紅肉,更是齒頰留香啊。



