1.Domaine de la Pousse d’Or
 
　　酒莊擁有一段非常驕傲的歷史。上世紀90年代，一位從事醫(yī)療器械生意的商人Landanger投資買下這家酒莊的股份。Landanger最初買下酒莊的原因只是出于對葡萄酒的熱情和對合作伙伴，一位才華橫溢的釀酒師Gerard Potel的信任。不料Gerard Potel卻在此后不久死于一場心臟病。這個打擊對Landanger過于突然，他決定從幕后投資的角色轉(zhuǎn)變到在葡萄園親自實踐。此后的兩三年，因為找不到代替Potel的更合適的人選，酒莊走了一段時間下坡路。在不斷的探索和實踐中，Pousse d’or再次進入勃艮第愛好者的視線。近些年，酒莊還從所在地位于伯恩丘的volnay村不斷向夜丘買地擴張。2012年的Volnay一級園Clos de la Bousse d’or很好地詮釋了Volnay的風土：優(yōu)雅細膩，非常地新鮮，令人口舌生津。特別值得推薦。

　　2.Cecile Tremblay
 
　　近年來廣受關注的一個酒莊。很多人提到莊主Cecile Tremblay就自然談到Henri Jayer,雖然算得上沾親，但兩個人其實并沒有直接的關系。Cecile的祖輩和父輩并沒有人經(jīng)營酒莊，而是選擇將葡萄園租給別人種，直到2003年契約到期后，Cecile才決定收回土地自行種植和釀造。Cecile Tremblay所釀葡萄酒的風格，純凈而干練，仿佛有一種隱形的“秩序感”。這次嘗到的幾款不同級別的2012年份均來自Vosne-Romanee產(chǎn)區(qū)，村級的老藤精釀(Vosne-Romanee Vielles Vignes)性價比十分優(yōu)異。

　　3.Pierre Amiot et Fils
 
　　這家酒莊非常能代表其所在村莊Morey-Saint-Denis的性格：含蓄而低調(diào)。盡管Morey村擁有包括Clos de Tart和Clos des Lambrays在內(nèi)的5片特級園，但知名度卻與兩個鄰村Gevrey-Chambertin和Chambolle-Musigny相去甚遠。Pierre Amiot酒莊最好的作品是Clos de la Roche特級園：細膩、精準。即使和同村的特級園相比，價格也是十分親民。

　　4.Denis Mortet
 
　　做為勃艮第膜拜級別的酒莊之一，Denis Mortet酒莊的葡萄酒個性鮮明：柔中帶剛，錦里藏針。酒莊目前擁有約10公頃土地，涵蓋14個不同的AOC，即使是普通的村級田也釋放出強大的魅力。2011年的Gevrey-Chambertin一級田Lavaut Saint-Jacques在口中非常平衡，入口溫順柔和，層層遞進，緩慢地釋放著酒中蘊藏的能量。

　　5.Alain Burguet
 
　　這個僅擁有8公頃葡萄園的酒莊，是近年來勃艮第酒農(nóng)中一顆冉冉上升的新星。從70年代中酒莊成立伊始，Alain Burget就堅持著有機種植的理念，堅持不在葡萄園使用除草劑和化學肥料。從2011年份開始，酒莊又邁出了生物動力發(fā)的步伐。Alain Burguet釀造的風格非常符合人們對Gevrey-Chambertin葡萄酒的預判：堅實有力，年輕的酒果香比較內(nèi)斂，適合陳年。另外，酒莊對酒的命名也是別出心裁，并沒有采用勃艮第傳統(tǒng)用地塊的名字命名：兩款村級的酒，一款叫“我的摯愛們”(Mes Favorites)，另一款叫“交響曲”。2009年的酒現(xiàn)在很好喝，11年份則可以再放上幾年。
 
　　6.Robert-Sirugue
 
　　若不是《神之水滴》這部漫畫，恐怕沒多少人會知道Robert-Sirugue。這家酒莊本身就“其貌不揚”(酒標)，而且產(chǎn)量極少，每年的酒一出酒窖就被酒商和熟客訂去大半。市場上很少能見到。但如果嘗過Sirugue酒莊的酒，你一定會驚訝于酒的“內(nèi)涵”：感性而內(nèi)斂，非常優(yōu)雅。酒莊的Vosne-Romanee一級園Les Petits Monts緊鄰兩片名田Richebourg和Cros Parentoux，物超所值。