隨便打開一瓶波爾多葡萄酒，醒上個把小時，把酒傾倒入杯中，搖擺下杯，將鼻子湊近，便會聞到一股奇妙的花果香氣。這是梅洛葡萄的味道。

　　葡萄酒鄉成就了《杯酒人生》這部電影，而《杯酒人生》卻傷了梅洛的心。影片中，杰克對邁爾斯說：“如果姑娘們想喝梅洛，我們也一起喝梅洛吧。”鐘愛黑皮諾的邁爾斯憤怒地回答：“不，如果誰要喝梅洛，我就走。我可不打算喝任何一種梅洛。”

　　具有諷刺意味的是，在電影的尾聲，邁爾斯將他珍藏了多年的1961白馬酒莊，偷偷地帶進快餐店中，用一次性紙杯把這支頂級佳釀灌進了肚子，而這款酒恰是由58%的品麗珠與42%梅洛混合而成的。

　　在2010年南非世界杯荷蘭對戰巴西的比賽中，巴西隊前衛5號梅洛搶盡風頭，助攻、烏龍，最后被紅牌罰下，有人說，梅洛就像與他同名的那種葡萄一樣，沖動、早熟、還有一種年輕的熱烈。“對于葡萄來說，這是優點。”瑪歌酒莊的釀酒師保羅·龐坦勒維總是用梅洛來平衡赤霞珠的品質，他說，“梅洛在收成和質量都很好的時候，也是一款非常優雅柔和的酒，口感很舒服，成熟期較早，總體來說它的作用就是使酒體更加深遠、平衡。”

　　有這樣一種比喻，說赤霞珠是王子，梅洛是公主；還有一種比喻，說赤霞珠是一位高貴的婦人，而梅洛是風情萬種的妓女。當然，這種比喻有失偏頗。更有一種說法，也是多數人能夠接受的，他們把赤霞珠比喻成皇室成員中剛正的國王，把梅洛稱為雍容大度的王后。這位體態豐腴，態度溫和的“王后”也有著溫潤如玉的性格。因次，吳書仙在《戀戀葡萄酒》一書中講道，沒喝慣葡萄酒的人最好從干白喝起，如果是喝干紅，梅洛是入門者最佳的選擇，因為它的滋味不像赤霞珠那般澀，更容易入口。

　　在新世界中，梅洛是一種廣泛應用于釀酒的葡萄品種，在舊世界中，梅洛也同樣受到重用。以梅洛為主的酒，通常都有著較豐厚的酒體，并混有莓果、洋李和紅醋栗等，宛若熱帶水果的濃郁香氣。它口感柔和豐腴，并且早熟，使得它與口感更厲晚熟、單寧更高的赤霞珠成為“朋友”，經常一并“混搭”。同赤霞珠、品麗珠、馬貝克、小維多一樣，梅洛也是一種制作波爾多葡萄酒的基本葡萄品種。同時，梅洛是零售業中最受歡迎的紅葡萄酒的品種之一。

　　加州大學的研究員大衛認為，梅洛是品麗珠的后代，是卡門尼亞(Carménère)和赤霞珠的兄弟。最早有關梅洛的記載是在波爾多官方記錄：用它所釀造的1784年產的酒被視為里布奈(Libournais)地區最好的酒。它的名字來自奧西坦文“梅洛”，寓意是年輕的烏鴉(“merle”在法文中代表了多種鴉類，包括烏鴉)，名字的由來也因為葡萄本身漂亮的烏藍色，另有一種說法，是因為烏鴉對于這種葡萄的青睞。直至19世紀，在吉隆(Gironde)河左岸的梅多克它被廣泛的種植。在經歷了如1956年的嚴重霜凍，和20世紀60年代幾次葡萄酒的腐爛等挫折后，波爾多地區的法國當局在1970和1975年之間禁止了新的梅洛葡萄藤的種植。

　　在1855年，意大利威尼斯第一次出現了關于梅洛的名字。19世紀時，梅洛葡萄從波爾多被帶到了瑞士，并在1905到1910年，被瑞士的提契諾(Ticino)州記錄在案。在20世紀90年代，梅洛在美國人氣高漲。通常來說，在《法蘭西悖論》的報道之后，紅酒消費在美國有了巨大的增長。梅洛的人氣部分源于它相對更為容易的被品嘗，因為它柔軟的口感和外形，讓它更被喝葡萄酒的人接受。

　　通過一束束松散的大漿果，便可以辨出梅洛來。顏色比赤霞珠少了一些藍黑的色調，皮更薄，單寧更少。相比赤霞珠而言，梅洛的果肉更甜，果酸更低。梅洛生長在寒冷的土壤里，特別是在鐵含量較高的黏土里。當梅洛藤遭受似于霜凍的不良影響時，它反而往往會早芽，它薄薄的葡萄皮讓它更容易發生腐爛。如果是壞天氣，每到開花的季節，梅洛藤則會更容易發生凹陷。

　　通常梅洛會比赤霞珠早兩個星期成熟。水分對于梅洛葡萄藤來說很為重要，在排水良好的土壤中遠比生長在一個斜坡更好。修剪，對于生產的葡萄酒質量來說，是一個重要因素。葡萄酒顧問米歇爾·羅蘭(Michel Rolland)一向支持減少梅洛葡萄的產量，從而提高葡萄的品質。葡萄樹的樹齡亦是同樣重要，老葡萄樹對于所釀造出來的酒會產生的影響更大。

　　梅洛的一個明顯特點是，從它半熟的時候到完全成熟，有時候只需要幾天的時間。因此，在采摘梅洛果實的正確時間上，存在著兩種說法。柏翠(Petrus)酒莊認為，提前采摘有利于保持酒體中的最佳酸度、銳度以及潛在的氧化質。而另外一種觀點，如米歇爾·羅蘭認為的，晚收會讓它有一點點的過度成熟，即可增加香氣和糖度。

　　法國，種植著世界上約2/3的梅洛。除了法國，梅洛被廣泛種植在意大利(梅洛是意大利種植量第五大的葡萄種類)、美國加州、羅馬尼亞、澳大利亞、阿根廷、加拿大、智利、新西蘭、南非、瑞士、克羅地亞、匈牙利、黑山、斯洛文尼亞和美國其他地區，如華盛頓和長島。梅洛生長在許多同樣也種植著赤霞珠的地區，但梅洛往往被種植在這些地區更冷的耕地里，而在較溫暖的地區梅洛會過早地成熟。

　　在法國，梅洛是最廣泛種植的葡萄品種，在法國西南部尤為明顯，如波爾多、貝爾熱拉克(Bergerac)和卡奧爾(Cahors)，在這些地方，梅洛往往是與馬貝克一起混合進行栽種的。梅洛種植增幅最大的地區是法國南部，比如常常釀造出優良餐酒的朗格多克·魯西雍產區。在普羅旺斯、盧瓦爾河谷、薩瓦省、阿爾代什省、德龍省、伊澤爾省等地區，梅洛也被大量栽種。

　　在傳統的波爾多酒中，梅洛的任務是增加口感和柔軟度。盡管在波爾多梅洛占了總栽種面積的50%～60%，但在釀酒時，平均只占25%，特別是在格拉夫和梅多克這樣的波爾多產酒區。在這些左岸的地區，圣埃斯塔菲(St.Estephe)在葡萄酒釀造的混合物中用了最高比例的梅洛。然而，在波美侯(Pomerol)和圣愛美儂(Saint-Emilion)地區的吉隆的河右岸，梅洛的作用更加突出，在這些地區，梅洛變成了葡萄酒的主體。

　　世界上最著名的車庫酒柏圖斯酒莊，幾乎用的都是梅洛。在波美侯，梅洛通常占了酒的約80%，這些地區的鐵黏土比波爾多地區更能夠激發出梅洛產生醇厚的單寧。由于在波美侯，梅洛葡萄酒備受追捧，于是，產生了小規模生產，從而梅洛品種得以復興。圣愛美儂地區的土壤成分主要是沙、黏土和石灰巖，在此地區，釀造葡萄酒時，梅洛約占60%，而且常與品麗珠一起釀造。在石灰巖中生長的梅洛往往更能提升香氣，而在沙地中生長的梅洛，所釀造出來的酒通常會更為柔軟。

　　在加州葡萄酒的早期歷史上，梅洛被用作生產單一品種葡萄酒。在鹿躍釀酒師沃倫·威妮阿斯(Warren Winiarski)的建議下，才出現了與波爾多酒一樣的混合酒。值得一提的是，在80年代，梅洛讓華盛頓葡萄酒業走上了世界舞臺。因為之前，人們覺得華盛頓的氣候對于生產葡萄酒來說太冷了。實際上，華盛頓州的地理位置使該地區晝長夜短，白天光照充足，夜晚寒冷，產生巨大溫差，產出有著新的果味和舊結構的葡萄酒。在華盛頓，梅洛的特征以較深的顏色和平衡的酸性為主。從瓦拉瓦拉山谷，安卓威酒莊，哥倫比亞山峰莊園和圣密夕葡萄園生產的梅洛都表明了華盛頓的東部地區已經足夠溫暖，當地的氣溫可以滿足葡萄酒的生產。