歌雅園本來與一般意大利酒園一樣，對于品質并不十分堅持原則。改變歌雅園命運的是當今負責的第五代園主安吉羅二世，他于1940年出生，在大學時期曾經釀過酒，并擁有經濟學博士學位。他從法國名酒成功的經驗之中獲得了啟示。1961年當他剛滿21歲時就進入酒園，擔任管理葡萄園的工作，并于1969年進入酒廠，次年因父親退休而接掌酒園，開始了他大刀闊斧的改革。在進入酒園的第二年，也就是1962年開始，安吉羅就指示園方嚴格采用重質不重數量的政策，種植密度減少到每公頃3500株到4000株不等。老歌雅園原本也向別的葡萄園購買葡萄供釀酒，改革以后則完全以本園所產為限，以期品質一致。

　　另外，由于經常赴法國等名酒園觀摩，安吉羅大膽引進新式科技，經過14年的摸索試驗，終于在1984年引進電腦控溫設備等先進機械，使歌雅園成為皮蒙地區最先進的酒園，自從安吉羅掌園后，他經常到法國，特別是勃艮第一流的名園觀摩。他注意到，勃艮第一流酒園將每個園區不同的葡萄分別掛上名稱，而意大利則是喜歡“一鍋端”，所以回到意大利以后，他馬上把手上14個小園區挑出3個最好的，作為主打。這三個都是巴巴瑞斯柯紅酒，第一個是1964年購入，位于巴巴瑞斯柯鎮外海拔260公尺高的“圣勞倫斯”，面積3.22公頃，年產11000瓶，于1967年開始供應市場；第二個在1967年購得，位于附近海拔270公尺的“提丁南園”，面積3.8公頃，年產量稍多，達14000瓶，1970年開始供應市場；第三個也是在1970年購得，園區在提丁園旁的“柯斯塔盧西”，面積4公頃，年產10000瓶，1978年才冠上歌雅的招牌。這三園所種植的葡萄都是在皮蒙地區最流行的葡萄品種：內比歐羅，這種在當地也叫做“史帕娜”的黑紫色、晚熟、耐寒、易種的葡萄，含有極豐富的單寧酸。土壤為黏土與石灰巖組成，排水功能不錯，葡萄根可穿到地下70厘米。

　　同樣，安吉羅也在勃艮第了解了木桶醇化的功用。本來皮蒙地區千百年的傳統是把酒放在超大的老木桶中醇化幾年，酒固然醇化了，但沒有酒香和木香。所以安吉羅濃度將葡萄榨汁后先在全新的小橡木桶中醇化6個月，而后泵入大橡木桶中再醇化18個月。如果年份特別好，則在小桶中存放10個月縮短在大木桶中的存放時間。這是為了使酒透過小木桶能與空氣有更多接觸的機會，新木桶也帶給酒一股淡甜的口味并伴隨著有強勁的香草味，合得名酒的單寧能夠不疾不徐地溫和適中。至于歌雅園的橡木桶，則是由歐洲各地——不止法國——購回的橡木，經陳放三年使其穩定而后制成的。桶制成后用蒸氣和沸水浸洗一個鐘頭，把濃烈的單寧先去掉一半，免得新酒泵入后被“奪味”。歌雅酒芳香、圓滿、多層次的品質便由此而來。

　　歌雅園的三個園區釀產的巴巴瑞斯柯酒的品質大致相同，如要嚴格地說出差異，則圣勞倫斯的酒口感較重，需要至少4-5年才適于飲用；提丁酒可稍早成熟；盧西酒則又更早些果味也比較濃。在價格方面，三個名園的出產價格完全一樣，安吉羅對于園下三個得意杰作當然懂得珍惜，年份不好時找不到好的葡萄，就不釀此三種酒。例如1991、1992、1994三年，采收時連續幾天大雨，就未出產此三種酒，估計園主的損失為250萬美元。

　　除了拿手的巴巴瑞斯柯酒讓歌雅在皮蒙地區出盡風頭外，本園在1988年購進了位于巴洛洛地區的個28個公頃大的MarencadiRivette——馬瑞卡與麗維塔葡萄園，開始配制巴洛洛酒。本來歌雅園在安吉羅當家前也配制巴洛洛酒，且已極有名，價錢賣得可算是當地最高的，但鑒于歌雅園本身在巴洛洛區沒有園區，必須向別園買葡萄，酒家為了大量生產，葡萄水準自然會打折扣。安吉羅于是痛下決心放棄巴洛洛，專攻自己園區的巴巴瑞斯柯。成功后，才回頭再搞巴洛洛酒，故取名“懷舊”。歌雅園的巴洛洛酒在1992年初上市一鳴驚人，新酒價格約為提丁酒的一半，也算是昂貴了。

　　另外，安吉羅看到全世界都流行種波爾多的卡本內蘇維濃葡萄，所以也決定跟上時代潮流，目標是釀出類似穆頓莊園的一等頂級酒。歌雅園是皮蒙地區第一個引進法國卡本內蘇維濃葡萄的酒園，新園區名為Darmagi——大馬吉，占地2公頃，1978年設園，1982年第一次釀制，1985年才上市，頗有波爾多頂級酒的架式，但得到的評價卻不能與前述幾個本園佳釀相比。

　　歌雅園也生產白酒，這款酒是園主想要濃度釀出勃艮第超級白酒——夢拉榭的試驗品。由莎多內釀成的白酒名叫Gaya&Rev，1979年才開始種植，1989年美國的《酒觀察家》雜志給歌雅兩個年份的莎多內評出了接近滿分的分數，該酒立刻在美國市場受到歡迎。歌雅這種兼釀紅、白酒，且迅速獲得成功的名園，實在不愧為“皮蒙第一園”的美譽。

　　意大利的美譽就是酒坊的美譽，酒坊的努力就是意大利的光榮。這是相輔相承的關系。