導(dǎo)語：門澤洛普羅斯的家族執(zhí)掌瑪歌酒莊已經(jīng)有30多年，“但這和酒莊本身的歷史比起來只是非常短暫的一瞬”。

　　上月底剛剛在香港結(jié)束的Acker Merrall & Condit Asia名酒拍賣會上，波爾多四大酒莊之一的瑪歌酒莊參拍的五批珍釀斬獲佳績，拍賣的部分所得還將捐獻給長城保護事業(yè)。瑪歌酒莊的歷史可以追溯到16世紀，那里擁有葡萄酒圣地波爾多地區(qū)最好的土地。現(xiàn)在執(zhí)掌瑪歌酒莊的門澤洛普羅斯(Mentzelopoulos)女士，對這片比利牛斯山脈的冰川帶來的遠古時代的沙礫充滿感激：“我們提供的只是這片土地給予我們的東西。”

　　她的家族執(zhí)掌瑪歌酒莊已經(jīng)有30多年，“但這和酒莊本身的歷史比起來只是非常短暫的一瞬”。最早在12世紀，瑪歌就開始有人種植葡萄，16世紀由勒斯托納克(Lestonnac)家族一手締造了酒莊。在之后的17、18世紀，酒莊莊園主們不斷開發(fā)新的葡萄栽培和釀制技術(shù)。到了1776年，當時法國的經(jīng)濟學(xué)家杜普列·德·圣馬爾(Dupre de Saint-Maur)出于稅收的考慮，草擬了葡萄酒分級制度。瑪歌葡萄酒在這個體系當中的定價是1500路易，位居其后的是拉斐、拉圖和奧比昂葡萄酒，定價1200路易。而這就是波爾多四大名莊的來歷。

　　在法國大革命之后，瑪歌酒莊被收歸國有，到1800年賣給了拉科洛尼拉(La Colonilla)侯爵，他邀請設(shè)計師路易絲·康博(Louis Combes)設(shè)計建造了酒莊和酒窖，到了 1946年，整個的建筑和酒莊都被列入了歷史遺產(chǎn)。1855年第二次世界博覽會時，瑪歌正牌紅酒被評為滿分佳釀參展，還得到了拿破侖三世的皇家認證。而到了19世紀70年代，它經(jīng)受了19世紀由美國傳入的葡萄白粉病的襲擊，一直到上個世紀70年代，莊園主金斯泰斯特(Ginestest)家族被當時的經(jīng)濟蕭條擊潰，不得不出賣酒莊，法國政府當時也被迫介入，來保護已經(jīng)成為國家歷史遺產(chǎn)的酒莊。門澤洛普羅斯的父親安德烈(Andre Mentzelopoulos)就是在1977年的《金融時報》上看到這條消息，對女兒說：“我們把它買下來。”買下不久，安德烈離世，門澤洛普羅斯就此開始了女莊主的生涯。

　　此地能夠培育出優(yōu)質(zhì)的卡伯納-艾維翁葡萄。“波爾多地區(qū)有很悠久的尋找特定土地來栽培特定葡萄品種的歷史，在瑪歌酒莊，每一塊葡萄園都有自己的邊界，越過這個邊界就不合適了。”門澤洛普羅斯回憶起常住巴黎的自己第一次去酒莊看到條塊分割、界限分明的葡萄園時，仍然能想起自己當年的訝異。“我們的優(yōu)勢就是我們的土地，我不是自夸，瑪歌酒莊的長處就是葡萄。”門澤洛普羅斯強調(diào)“風(fēng)土”(terra)對于歐洲釀酒和食品生產(chǎn)的重要性，“好比馬蘇里拉奶酪，只能在意大利做，到瑞典就不行”。

　　在瑪歌工作了20多年的總釀酒師保羅·龐塔利爾(Paul Pontallier)覺得很難用語言描述酒，“瑪歌的酒是平衡綜合體，口感和芬芳很難描述。所有的因素在陳釀過后都融合在一起，演進出復(fù)雜而有層次的氣息。”依照2001年的瑪歌白亭，到2000年的瑪歌紅亭一直到1995年的瑪歌正牌酒的順序品嘗，能感受到非常明顯的不同。用白思維翁(也稱長相思)葡萄釀造的白亭，是300多年之前就已經(jīng)開始釀造的白葡萄酒品種，不過因為葡萄產(chǎn)量不高，所以制造數(shù)量也少，“每年只有1000瓶左右，”龐塔利爾介紹道，“經(jīng)過10年的陳釀，口感悠遠復(fù)雜，有一些紅酒的特質(zhì)，溫存新鮮而有力。”

　　2000年的瑪歌紅亭，和白亭一樣是副牌酒， “無法用來做正牌酒的葡萄，就用來做副牌酒，不是說這些葡萄不好，而是因為對品質(zhì)的堅持。就算是2000年這樣的好年份，我們也只用1/3的優(yōu)選葡萄來做正牌酒。副牌酒可能在復(fù)雜度和層次上比正牌酒稍欠，但好處是非常直接，讓人容易了解它的內(nèi)涵。”這一年的瑪歌紅亭，喝起來有濃烈的草香，和1995年的瑪歌正牌酒相比，單寧的澀感很明顯，但喝起來也十分醒目，與一般紅酒有著天壤之別。1995年份的瑪歌紅酒，恐怕就只能用“絲般感受”來形容，果香不太濃，單寧的澀感完全感受不到，的確很難用言語來形容它的柔和與醇厚。