盡管如此，羅斯柴爾德家族接受拉菲堡后，不論在產量還是質量上都使酒莊佳釀維持在巔峰狀態。1797年起，拉菲堡委托名釀酒師吉達爾(Joseph Goudal)全權負責釀酒與酒園的經營事宜，拉菲堡的那個全世界規模最大的酒窖，就是在吉達爾手中建立的。與木桐堡一樣，拉菲酒莊在第二次世界大戰時遭德軍占領，但幸運的是并未受到破壞。

　　頂級名莊

　　拉菲酒莊(Chateau Lafite-Rothschild)是1855年波爾多葡萄酒評級時的頂級葡萄酒莊之一，連同拉圖酒莊(Chateau  Latour)、奧比安酒莊(Chateau Haut-Brion Pessac)、瑪歌酒莊(Chateau Margaux)，以及1973年入選的木桐酒莊(Chateau Mouton Rothschild)，并稱波爾多五大名莊。拉菲堡的聲名顯赫與其“嚴苛”的管理有很大關系。

　　拉菲古堡葡萄園酒莊擁有178公頃土地，其中葡萄園107公頃，是五大名莊中面積最大的。葡萄園日照充足，底土為第三紀白堊土，混有風成沙的礫石地質提供了極為優越的排水條件。葡萄比例分別為68%的卡本妮蘇維翁(也稱赤霞珠)，28%的梅洛，3%的卡本妮弗朗克以及1%的小維戈。葡萄藤平均年齡：葡萄藤平均年齡35歲，不過須指出的是，那些不足10歲的年輕葡萄(有20公頃)不用于培養頂級酒，因此釀造頂級酒(包括拉菲古堡本身)的葡萄年齡在45歲左右。一片被稱做“采石場”的地塊上的葡萄已有118歲高齡，栽種于1886年。酒莊使用傳統釀造工藝，嚴格控制單位產量，人工采摘。一年四季，葡萄園中的大量工作都是由人工完成。

　　收成之后，每個地塊出產的葡萄都立刻進入各個釀酒桶獨立發酵，以在第一時間保留土地的風味特征。今天的拉菲古堡將傳統工藝與現代技術進步相互補足，但技術人員依靠自己的品鑒能力來決定收獲、發酵和潷酒的時間。必須在木制酒桶中進行發酵，需時18~25天。

　　所用酒桶全部來自葡萄園自己的造桶廠。每一個陳放酒的酒桶都要進行幾次嘗酒以挑選出頂級品質的佳釀。次年三月第一次潷酒，此時進行混合。之后進入酒窖陳年，需時18到24個月，陳年期間還要經一系列潷酒以分離酒與酒渣。最后，為了去除剩余的那些懸浮顆粒，裝瓶前在每桶酒中加入四至六個打成雪花狀的蛋清以使其凝結并沉至桶底。六月份，由拉菲古堡自己裝瓶，所有酒皆一次灌裝完畢。

　　業內評點

　　拉菲進入中國市場比較早，商業運作非常成功，因此獲得了不小的知名度。這種先入為主，讓不少國人認為只有拉菲才是葡萄酒中的頂級佳釀。然而，一位葡萄酒專業人士講述的一段小故事，卻讓人對名莊有了更多了解。“波爾多五大名莊之中的拉菲和拉圖，曾經都是屬于西格爾家族的，后來由于種種原因，莊主不得不賣掉酒莊，最先被賣掉的是拉菲酒莊，大約100年后，拉圖酒莊也被賣掉。這或許從某種心理上表明，西格爾更舍不得拉圖。這并不是要貶低拉菲，只是希望國人對頂級名莊有更多認識，不要只識拉菲，而不知其他。”

　　從葡萄酒投資的角度來看，拉菲的理想年份是非常值得擁有的。在全世界無以計數的葡萄酒中，具有投資價值的葡萄酒超不過1%，而這當中有80%來自波爾多的頭等苑。

　　作為波爾多五大名莊之一，拉菲酒莊以種植加本力蘇維翁(也稱赤霞珠)為主，這種酒體強勁、單寧豐富的葡萄品種倍受青睞，非常適合陳年。就最近一次葡萄酒界的權威帕克先生對五大名莊的評分來看，1996年、2000年和2003年的拉菲葡萄酒獨領風騷，以滿分100分的優勢躍居榜首。

　　作為專業葡萄酒顧問，唐麗燕講述了她對拉菲2000年份和2003年份的一個專業品鑒感受。“我個人喜歡2000年的拉菲，不論是香氣(富含了黑色漿果和莓子的味道)，還是入口以后的那種回味，非常悠長。品完之后，我笑了，陶醉其中半晌，什么也不想說。此外，在一次眾多頂級佳釀的盲品中，2003年的拉菲綜合評分雖然不是最好的，但它在香氣方面的單項中，卻是得分最高的，那是一種充滿活力的香氣，非常誘人，仿佛穿著漂亮晚禮服的公主，在花園中奔向她的王子，就是這么美妙。”

　　一位葡萄酒專業作家曾這樣點評拉菲佳釀，他說，“拉菲堡的酒比較內向，不像瑪歌堡立刻就讓人感受到它的特色，也比較‘輕’，不像拉圖堡及木桐堡那么強烈，必須等到至少10年左右，拉菲堡真正的面貌才會呈現出來。因此有人比喻拉菲堡是‘大小姐’，她有個性的脾氣大概指的就是這個神秘滋味了。”