人們一提起法國人，總是和浪漫、懶惰等詞匯相接洽，法國人當然不愛聽這些。不過，就算真是這樣，法國人在釀制葡萄酒這一點上，比意大利人、西班牙人等鄰居還是多了一份嚴謹和認真。

    法國葡萄酒所以優于其他周邊國度的原因，除了氣象、葡萄品種等這些硬件之外，恐怕首先還是在釀制工藝上的差異。相比之下的意大利人、西班牙人釀制葡萄酒的隨便性太強，法國則不同，比如在法國的博艮第地域，還有超過九成的酒農是采取人工收獲葡萄的方法。這種人工的收獲葡萄的成本確定比機器收割要高得多，但質量上也要好得多。

    另外，法國明文規定，酒農不能在葡萄生長進程中對葡萄秧澆水。而施肥的次數越少越能賣出好價格。法國人以為，葡萄酒應當是葡萄、土壤、氣候等純自然因素的組合，人工的痕跡越少，越能闡明這種“上帝的禮物”的珍貴。在其他國家，如澳大利亞、美國，由于氣象因素的限制，酒農們不得不對葡萄秧澆水、施肥。而在法國，如果不具備恰當的氣象條件，法律就不容許你種葡萄和釀酒！

    在法國一般來說，一公頃面積的葡萄園能種植四至五千株葡萄秧,每株葡萄秧可產約一公斤葡萄，最終造出約半公升的葡萄酒。伊凱姆莊園的索泰爾甜葡萄酒甚至規定，每株葡萄只可生產一杯酒！而在其他國度，葡萄酒農能用同樣面積的土地，生產出數量遠高于此的酒。

    在意大利某些地域，你能看到露天的金屬制釀酒槽，這種源于澳大利亞的純工業化生產方法，在法國酒農們看來，完整是暴殄天物――用露天的金屬釀酒槽能釀出好酒來？他們說蠟燭不能烤面包，不具備條件別干這一行。意大利人說，露天釀酒槽不過就是溫度節制可能稍差一點，日照時光可能更多一點，由于風、雨、霜，干凈進程稍長一點……但它產量巨大、生產流程短、成本低的優勢，可以抵消上述那些“一點”。法國人的見解則是，正是這些點點滴滴的差異，成就了法國葡萄酒在世界各國消耗者心目中的絕對優勢位置！

 正因為如此，當法國葡萄酒定出令人不可思議的價錢的時候，還是能找到買主。博艮第地域的羅馬那宮第葡萄酒，一瓶剛出廠的酒要賣一千五百歐元一瓶的高價，而且還是和11瓶其他的葡萄酒一起成箱賣！另外，那里的酒幾乎都要提前幾年預約能力買得到。更有趣的是，該地區有一家“很牛”的酒農：他的酒只賣給老客戶，你要想成為新客戶，對不起，先在等待名單上排隊，等老客戶有人退出了再說！

    有關葡萄酒的傳奇在法國當然就更多了。據說，現在世界上最有名的生產日常用小刀具的城市――拉吉奧羅，能有今日的光輝也全是葡萄酒帶來的。相傳，在開瓶器出生前，法國人喝瓶裝葡萄酒時，有兩種方式打開用軟木塞塞住的瓶子：把軟木塞捅進瓶子里；或者用利器快速打碎酒瓶瓶頸。十九世紀末，在拉吉奧羅這個位于法國南部的小鎮上，專門用來開瓶裝葡萄酒軟木塞的開瓶器出生了。后來，已經有了幾十年制刀經驗的拉吉奧羅鎮如虎添翼，逐漸明白了自己的“經濟增加點”，專攻刀具，終于成為行業之翹楚。不過，也不要太夸大，法國人用如此“蠻橫”的方法開葡萄酒瓶的歷史并不長――因為軟木塞也就是在十九世紀初才呈現而已！

    有的法國人愿意用抽象的形容詞形容酒的味道：協調的、古典的、夢幻般的、卓著的、音樂般的、鮮花般的。更有甚者，說這酒“像一個女人一樣……”碰到用這種毋庸置疑的口吻推舉酒的服務生，最好還是打個問號。還有，有些人總熱衷于葡萄酒中的各種果味：草莓、覆盆子、櫻桃……甚至咖啡。這些香味的重要起源，是寄存葡萄酒6至24個月不等光陰的橡木桶。一般而言，酒農們都用有13年歷史的橡木桶來完成葡萄酒的老化進程。也有特立獨行的，比如有一位意大利酒農就對此卻深惡痛絕，他說：“我就要葡萄酒中的葡萄味！”為此，他釀的酒，從不愿在橡木桶中寄存，為的就是盡量減少酒中果木的味道。紅葡萄酒配奶酪是通用的規矩吧？可是，現在在法國葡萄酒專業人員中，越來越多的人以為，干白葡萄酒配奶酪、特殊是羊奶奶酪，美味無比。

    有些自夸的專家總愛說某一種酒太“年輕”了，寄放光陰還不夠長，所以味道還不行，應當再存多少年才會如何如何。博艮第地區最大的葡萄酒生產商和經銷商之一高爾東.安德海公司的總經理古榕先生卻說：時光不會轉變酒的“性情”，只會轉變酒的“容顏”。如果一種酒“年輕”的時候不好喝，那光陰也不會轉變多少它的味道――這樣的葡萄酒再寄存多少年也沒用！相反，一種酒“年輕”的時候就是好酒的話，那隨著時光的推移，它會越來越醇！