4月2日，一個雨后的早晨，再次訪問位于波爾多南部瑪蒂雅克鎮（Martillac）的斯米司·上·拉菲特（Smith haut Lafitte）酒莊。第一次參觀，已是5年前的事了，記得也是春天雨后的早晨。住在波爾多的人可能都有這樣的感覺：自己身邊擁有幾百年歷史、獨具特色的葡萄酒莊園比比皆是，所以也就經常會忽視他們的存在。

　　春季，酒莊工作不是很繁忙的季節，當地酒莊聯盟集中組織舉行開放日，來訪者可以參觀城堡，品嘗葡萄酒，了解葡萄種植與釀酒的過程。就是在那樣的背景下，第一次參觀該酒莊，當時并沒有留下及其特別的印象。真正對斯米司·上·拉菲特酒莊高度關注還是在國內，能夠在國內面對面接觸酒莊業主卡地阿夫婦，以及世界滑雪冠軍的頭銜，以及高達麗等等，促使我再次訪問的念頭。今年自己不是很忙，更有幸參加2006年份期酒品嘗，機會就在眼前了。

　　沿著熟悉的道路，自波爾多市區，大約半小時略多點的車程，轉過幾個熟悉的酒莊，到達斯米司·上·拉菲特。盡管連續幾天都會下陣雨，但是，葡萄園內沒有積水，顯示土壤良好的透性。已經修剪并上架的葡萄樹，靜靜地與春天進行交流。

    斯米司·上·拉菲特，600多年歷史，幾個家族的結晶

　　說起斯米司·上·拉菲特酒莊的歷史，可以追溯道1365年，布斯克家族在這塊土地上開始種植葡萄釀造葡萄酒，18世紀，葡萄園被蘇格蘭人喬治·斯米司購買，建造了城堡，并用家族姓氏命名，也是喬治·斯米司把這里出產的優質葡萄酒遠銷到英國。1842年，熱衷葡萄種植與釀酒的波爾多市長杜甫·杜博吉，自母親手中繼承了斯米司·上·拉菲特酒莊，并最終使斯米司·上·拉菲特酒莊躋身于波爾多上等酒莊之列。

　　19世紀初期路易·愛辰諾公司作為斯米司·上·拉菲特酒莊的經銷商，將這里優雅的葡萄酒分銷到世界各地，并被她的魅力所打動，于1958購買了該酒莊。愛辰諾公司投入大量資金裝備斯米司·上·拉菲特酒莊，尤其值得稱道的是，現今參觀者看到的能容1000只橡木桶的地下天然酒窖，就是在這一時期建造而成，今年，假如你有幸被邀請參加波爾多葡萄酒博覽會期間的開花節，就可以在這個酒窖中用晚宴了。

　　1990年丹尼爾·卡地阿決定出讓家族傳統的零售領域而購買斯米司·上·拉菲特酒莊，卡地阿夫婦及其女兒們的專注熱情，使這個古老的酒莊，在保持傳統的同時，煥發著時代的氣息。

    上等葡萄園，出產雅致美酒之基礎

    屬于格拉夫產區貝薩克雷奧釀分產區的特等酒莊之一，也是其中為數不多的幾個生產紅白葡萄酒的特等酒莊。56公頃葡萄園種植著45公頃的紅葡萄品種，其中赤霞珠占55％，美樂占35％，品麗珠占10％；而11公頃白品種，長相思（亦稱白索味濃）占90％，另外有5%的賽美容，以及5％的灰索味濃，佛羅倫斯戲稱灰索味濃是他們的秘密武器。
 
    斯米司·上·拉菲特酒莊56公頃的葡萄園位于一個向陽的緩坡，這里擁有的內布拉斯加冰川時代形成的土壤，至少擁有這樣一些優勢：首先具有良好的通透性，在這冬春多雨的地區種植葡萄可以說是一種天然優勢，葡萄根系深達6米之多，使得在生長季節受氣溫以及降雨等條件波動的干擾較少；土壤內混有大量淺色鵝卵石，石塊具有更大比熱，可以在一定程度上調節溫度大的波動，當然也具有反光作用，可以很好促進葡萄成熟。

    葡萄美酒，天、地、人合一

    酒莊每年出產10萬瓶紅葡萄酒，3萬瓶白葡萄酒以及6萬瓶副牌酒。釀酒師范賓·泰江，發揚酒莊的一貫傳統，崇尚細膩優雅，不過度浸提，紅葡萄酒使用80％的新橡木桶培養18－20個月，而白葡萄酒僅使用50%的新橡木桶培養12個月，尋求橡木與果實風味之間的和諧。

    尤其不能漏掉介紹的是，斯米司·上·拉菲特酒莊擁有自己的制桶車間，使用的橡木桶幾乎全部是本廠純手工加工。

    幾年來，總共品嘗過該酒莊90年代垂直年份，以及01，02，03，04年份的成品以及本次06年份的樣品，斯米司·上·拉菲特酒莊無論是紅還是白葡萄酒一貫保持細膩與優雅，結構平衡，甚至紅葡萄酒中通常也會有礦物的氣息。

    提起高達麗，崇領時尚的群體無人不知，這是二十世紀末創建，在短短十幾年時間內迅速走紅的一種全新的健康品牌。在美洲、亞洲更多了解斯米司·上·拉菲特酒莊的人，是因為酒莊的延伸品牌——高達麗，位于酒莊內的高達麗度假酒店，是以難以預定而著稱。