提要：  最近幾年，阿根廷相對便宜的土地和更加健康的經濟環境吸引著來自全球的投資者們把數百萬美元的外來資本投入這里。他們不只購買葡萄園，也把自己的人生投入到傳統的家族式管理中來。

阿根廷的門多薩是拉丁美洲最大的葡萄酒產區。門多薩省坐落在布宜諾斯艾利斯以西600公里的地方；有超過800家酒廠分布在這里，其中大約有100家接待游客的參觀。隨著阿根廷葡萄酒出口量繼續保持25%的年增長，這片57000平方英里的土地不只吸引著越來越多的游客來前來，也吸引了眾多的酒商；他們看到了門多薩的迷人之處以及它所具有的成為知名葡萄酒產區的潛力。有人把門多薩說成是30或40年前的納帕。

    但盡管隨著資本的注入，一家家迷人的旅館拔地而起，正在建造酒廠的數量也不斷增多，門多薩在很大程度上卻仍然保留下一種舊世界的體驗。在過去兩年里我在這里進行的兩次旅行的過程中，發現那些旅行日子總是會在一周內在塵土飛揚的路上駕車馳騁、敲響沿途分布的酒廠大門進去參觀然后在似乎永無結束的午餐中陶醉的度過。

    從16世紀50年代，門多薩就和葡萄酒結下了不解之緣；當時西班牙的移民們帶著葡萄園的剪枝從智利中央山谷來到今天門多薩省和圣胡安省所在的位置。就在幾年之后，一位名叫Domingo Faustino Sarmiento的省長請一位法國農學家從法國帶來了葡萄藤的插枝。阿根廷應該感謝他，正因為他阿根廷今天才有了原產的馬爾貝克葡萄酒；這種強壯的紅酒是阿根廷以牛肉為主要食材的飲食的完美搭配，在過去十年它已經成為阿根廷葡萄酒出口的代名詞。

    19世紀第一波歐洲移民的到來，為這里帶來了新的釀酒專業知識；其中有很多人都是為了躲避當時在他們家鄉的葡萄園里肆虐的葡萄芽根瘤蟲流行病。在1861年受到地震重創之后，在地震中至少有5000人遇難的門多薩城經歷了重建；為了抵御將來地震可能造成的破環，多個大型廣場被建造起來，街道和人行道也變得更寬。今天，這些雅致的建筑，特別是占地寬廣的有彩色噴泉的廣場，賦予這里一種宏偉而又莊嚴的感覺。

    在地震之后的數十年里，門多薩發展成了釀酒和橄欖油制造中心；它出產的葡萄酒在20世紀早期開始聲名鵲起，當時阿根廷經濟飛速發展，酒商們開始出口葡萄酒。但在它經濟蕭條時期，國外的投資銳減。

    在20世紀90年代，情況開始好轉；標志是Catena Zapata酒廠的接班人—釀酒師Nicolás Catena率先生產出現代馬爾貝克葡萄酒。他在結束了加州大學的任教之后在上世紀80年代早期回到阿根廷，開始嘗試在不同的海拔高度種植葡萄，葡萄園的海拔最高幾乎達到了5000英尺；他利用微氣候來創造更為不同的混合葡萄酒。最近幾年，阿根廷相對便宜的土地和更加健康的經濟環境吸引著來自全球的投資者們把數百萬美元的外來資本投入這里。他們不只購買葡萄園，也把自己的人生投入到傳統的家族式管理中來。

    但是盡管門多薩的酒廠大多采用了尖端科技，它的游客中心也可以和納帕山谷的相媲美，它仍然是一個擁有緩慢節奏和質樸背景能讓人回憶起更早時代的地方。
第一次來門多薩希望能夠品嘗到它出產的眾多美酒的游客們通常在了解到門多薩的酒廠之間相隔甚遠、而他們游覽時間卻相當有限的時候都會感到失望。一個周末的時間參觀四到五家酒廠是個很有野心的日程安排，這就是為什么我強烈的渴望能夠呆得更久。

    開展旅行的方式有很多。我和朋友選擇呆在門多薩城里。它的人口為110,000人，城中坐落著很棒的餐廳和各式提供住宿的旅館，比如有精品酒店還有像是Park Hyatt和Sheraton之類的連鎖酒店。在城外，有很多酒廠也設有小旅店，提供從簡單客房到可以騎馬和打高爾夫的奢華住所。
如果你選擇住在門多薩的話，你需要一輛汽車來游覽酒廠。你可以租車或者是像我們做的那樣，雇一輛出租作為幾天旅行的代步工具。大多數更好一些的酒廠距離門多薩城中心有30分鐘到兩小時的車程。所以做好計劃很重要。

    如果時間很緊張，就從當地侍酒師推薦的酒廠中選擇幾家進行參觀，在每一家酒廠里花上半天時間悠閑地漫步以領略它的魅力。或者是呆在鄉間小鎮里，比如Maipú、Godoy Cruz或者Luján de Cuyo；那里有古雅的小旅館和壯觀的山巒美景，你可以去集中參觀聚集在它們周邊的酒廠。

    雖然說駕車仍是最輕松的選擇；但是你也可以安排一個自行車之旅，一天去到四五家酒廠里進行游覽。但是隨著時間在品酒中消逝，安全確實成了問題。人們會覺得騎車旅行在開始的時候很有趣，但在結束時卻變得讓人擔心，因為那個時候喝了酒的人們已經不能控制而只好讓自行車在路上左歪右扭了。

    我們選擇了乘車出行。在一個早上和司機一起朝著旅館推薦給我們的幾家酒廠出發。陽光非常明亮。門多薩氣候干燥，在夏季氣溫可達32攝氏度，晚上會直落到至10攝氏度。