火候和美食
火候和美食
遠在商湯時代,我們的祖先對火候與烹飪的關系就有了初步的認識:“三群之蟲,水居則腥,肉攫者臊,草食者膻。臭惡猶美,皆有所以。火之為紀,時疾時徐,滅腥去臊除膻,必以其勝,無失其理。”把火候說成滅腥去臊除膻的“綱紀”,掌握火候要“時疾時徐”,有文有武,這一點毋庸置疑。在烹飪工藝中,“火候”為中國廚師的廚藝一絕。唐人段成式說:“貞元中,有一將軍家出飯食,每說物無不堪吃,唯在火候,善調五味。”又如唐人馮贄說:“黃升日享鹿肉三斤,自晨著至日影下門西,則喜曰:‘火候足矣’。如是四十年。”而清代袁枚對火候的一番闡敘甚為精當:“熟物之法,最重火候。有須武火者,煎炒是也,火弱則物疲矣;有須文火者,煨煮是也,火猛則物枯矣;有先用武火而后用文火者,收湯之物是也,性急則皮焦而里不熟矣;有愈煮愈嫩者,腰子、雞蛋之類是也;有略煮不嫩者,鮮魚、蚶蛤之類是也。肉起遲,則紅色變黑。魚起遲,則活肉變死。屢開鍋蓋,則多沫而少香:火熄再燒,則走油而味失矣。”此類有關火候的精妙之論,不一而足。這些總結,都是在闡明火候是制熟及形成多元風味的重要條件。火候的千變萬化,精細微妙,往往與菜肴制作成敗有直接的關系。只有弄清楚這些關系,火候的功效才能得到完美的體現。
宋代大詩人、家蘇東坡對吃很有。他尤其燒紅燒肉很有一套,他總結出:“少著水,慢著火,火候到了味自美。”
火候與烹調用水
《呂氏春秋本味》曰:“凡味之本,水最為始,五味三材,九沸九變,火為之紀。”這段文字精辟地闡述了水與火在烹調過程中的地位和相互關系。一般來說,烹調用水包括兩個方面:原料本身和烹調中的施水量。如果這兩者把握得好,方能優化菜肴;如果把握失調,則直接影響菜肴成品。而這兩者在組配的過程中,除了要考慮原料性質、烹調方法和成品要求外,更重要的是考慮火候。
當原料本身含水量較多,而烹調方法又要求急火快炒時,則應當嚴格控制烹調過程中的施水量。比如:“清炒里脊絲”的成菜要求是里脊絲光滑飽滿、根條分明、鮮嫩極白,這就必須掌握好烹調過程中的施水量和相應的火候作保證。里脊肉是豬肉中最嫩的部位,其含水量大約在50%左右,在加之上漿注入的液體和雞蛋清(每枚雞蛋含水量大約為70%和水淀粉),里脊肉在用三到四成油溫滑油之后,在旺火快速翻炒之前,只能加入少量的底湯(通常為原料重量的三分之一),再勾薄芡出鍋,這樣才能達到清炒里脊肉的成菜要求。如果底湯量少,就變成了“干炒”,而加入的底湯太多,則會導致芡勾不上去或欠汁量太多,造成菜肴的失敗。
烹制一道菜肴,它要求烹調方法采用燒、燉、煨、燜、煮等中小火長時間加熱的方法時,其施水量應適當增加。譬如燒一道“紅燒魚”,其烹法為“紅燒”,在大火燒開后,改用小火長時間煨制,其施水量必須根據原料本身的含水量而定。一般來說成熟期的魚肉質地比較細膩,肥腴,是烹制紅燒菜的理想原料,其新鮮魚肉的含水量比較高,加之燒制過程中加入的部分液體調味品(、醬油、老抽),因而在烹制過程中吸水能力差,此時一份菜肴的施水量與原料的比例大約為1:3;若選用生長期的魚作為原料,魚肉雖含成分和呈味物質不夠理想,但含水量要比成熟期的魚肉略高;若選用成熟期以后的魚作為原料,魚肉因蛋白質和氨基酸含量增加,其含水量就相應減少并且肉質變老和變粗,與成熟期間的魚肉相比,其吸水量要來得高,而且具有一定的抗烹性。此時施水量要與鍋中的原料持平,用火時間也相對比前兩種要長。
原料本身含有一定的水分,而制品質地又要求為酥、脆、焦,則必須借助多種烹調手段,通常為腌漬、掛糊、干煸、炸烹等。運用腌漬、炸烹、干煸主要目的是控出原料部分水分,如“干煸牛肉絲”、“干烹肉絲”等。運用掛糊的目的是:糊在適當的油量、油溫作用下,發生羰氨反應生產糊精(糊精是菜肴產生酥、脆感的主要原因),表面同時凝結成嚴密的“保護層”(阻止內部水分大量蒸發)。這種烹調方法可以說是間接烹法,使得菜品的營養成分最大限度地保存下來。由上面闡述可知,正確地運用火候和合理地加水是決定菜肴質量的重要環節。
(下期將為您介紹火候與刀工、油溫的關系)
短信
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