名酒只占整個葡萄酒世界微小的一部分，還有太多性格風味各異的好酒，等著在與你偶遇的時刻為你帶來無限的驚喜

　　坐在從米蘭返回上海的飛機上，我用iPad閱讀著Decanter（在葡萄酒界非常權(quán)威的一本英國雜志）的電子版。雜志里有幾位資深專欄作家的文章是我一向喜歡的，其中一篇由新加坡知名葡萄酒出版人莊布忠先生所寫的文章，引起了我內(nèi)心的極大共鳴。

　　他談到最近一位在美國相當紅火的華裔媽媽“虎媽”，并且從她對子女教養(yǎng)的方式探討到葡萄酒的話題上面。這位虎媽出了一本書，描述自己是如何嚴苛地培養(yǎng)小孩，其中包括對于學科成績只許第一不許第二，學樂器只挑選能對升學有幫助、有機會成為明星的鋼琴和小提琴，以及種種強迫式、功利主義的，自認對子女好，卻不考慮孩子個性本質(zhì)與喜好的做法。莊布忠猜測，這位虎媽若是喝葡萄酒，肯定只喝100分的酒，而釀酒人如果都跟她一樣，那么世界上恐怕只會有赤霞珠和霞多麗這兩個葡萄品種釀的酒了。

　　學了葡萄酒之后我體會到，什么樣的氣候土壤適合種植什么品種的葡萄，適合用什么釀造方式釀成什么形態(tài)風味的葡萄酒，真的就像教養(yǎng)小孩一樣，不能太過勉強。舉我這次參訪意大利皮蒙特（Piedmont）產(chǎn)區(qū)時跟一位釀酒師的對話為例，我問他既然用內(nèi)比歐露（Nebbiolo）釀的葡萄酒價格可以賣得比較高，為什么還要種便宜的多切托（Dolcetto）？他回答，前者需要日夜溫差大的環(huán)境來發(fā)展它的風味，而后者卻很適合日夜溫差很小的環(huán)境，所以各有各的區(qū)域，硬要把適合多切托的土地拿來種內(nèi)比歐露是行不通的，反之亦然。

　　我又問，適合新鮮飲用、有著可愛櫻桃味的多切托，適不適合用來釀造桃紅酒呢？釀酒師搖搖頭，說它葡萄皮顏色深，如果為了釀桃紅酒只能做很短時間的浸皮，但如此所得到的果味又會不夠充足，反而是使用皮薄色淺的內(nèi)比歐露能夠釀出很好的桃紅酒。同時，釀造單寧強勁的內(nèi)比歐露時經(jīng)常會使用小橡木桶來長時間培養(yǎng)，相對的，以新鮮果味為主、單寧低的多切托則絕大多數(shù)只在不銹鋼罐里短暫培養(yǎng)，就怕木味會掩蓋了它的特色。同樣道理，如果你的小孩是個文藝青年，你卻逼他去念法律或理工，或者他沒有數(shù)字概念卻逼他去念會計，多半也不會有什么好結(jié)果。

　　我也見到許多跟虎媽一樣，對于葡萄酒抱著很功利態(tài)度的酒友。他們經(jīng)常念念叨叨的就是喝了多少名莊酒，得到哪些酒評家多少高分云云。即使他們根本沒有嘗試過多少個國家產(chǎn)區(qū)不同等級的酒，即使盲品時他們連便宜酒或貴的酒根本分不出來，但他們就是只看得起名酒，對其它酒不屑一顧。有人振振有詞地說，世界上酒這么多，喝也喝不完，從頂級名酒喝起總不會錯。然而，名酒只占整個葡萄酒世界多么微小的一部分，還有太多性格風味各異的好酒，等著在與你偶遇的時刻為你帶來無限的驚喜，何必先入為主地瞧不起它們呢？！

　　其實，我個人一般也不會跟這樣的酒友有什么深交，因為我相信，如果一個人對酒是抱著這種心態(tài)，那么他跟你交朋友，難道就不會也同樣的功利嗎？

　　林殿理,臺灣人,葡萄酒專家講師,在上海開有葡萄酒教室,曾受邀擔任國際葡萄酒大賽評審,著有《葡萄酒賞味手札》《微醺之美》。