傳統(tǒng)而言，葡萄酒本來就是用來佐餐的，至于現(xiàn)在一些名莊酒發(fā)展成為奢侈品和投資品，像拉菲的價(jià)格這兩年漲了好幾倍，那是商業(yè)社會(huì)進(jìn)展的結(jié)果，對(duì)于葡萄酒常識(shí)的愛好者，“白酒配白肉，紅葡萄酒配紅肉”的原則成為基本常識(shí)，實(shí)際上，這一原則是針對(duì)西餐而言的，如果簡(jiǎn)單地應(yīng)用于食材種類及烹調(diào)方式更加復(fù)雜的中餐，有時(shí)難免會(huì)顧此失彼，頓起抵觸。

        有人說世界上飲食方式分為三類：以中國(guó)為代表的中餐，以法國(guó)為代表的西餐及以土耳其為代表的伊斯蘭餐。葡萄酒是西餐文化的精髓，所以我們有時(shí)候很難分清楚在享受法式大餐時(shí)，究竟是葡萄酒重要，還是菜肴重要，其兩者兼容也不是不可能的。

        在吃中餐時(shí)，并不是每一款葡萄酒可以通配，近些年品酒會(huì)上選用中餐，會(huì)采取西餐循序上菜的方式。從專業(yè)的角度講，這是避免葡萄酒與中式菜的味道相克相沖的唯一辦法了，同樣葡萄酒的復(fù)雜度與中餐的豐富性可謂天作之合，相得益彰。
　　
　　而法國(guó)晚宴前一般會(huì)喝點(diǎn)開胃酒，當(dāng)然最好是香檳了。頭盤是冷菜，最簡(jiǎn)單的有沙拉和鵝肝醬，還有面包，配點(diǎn)白葡萄酒，就算是小小的熱身運(yùn)動(dòng)。然后上湯，菜湯、肉湯或者是海鮮湯，可以根據(jù)個(gè)人的喜好選擇。葡萄酒與菜肴的搭配絲絲入扣，二者相輔相成，缺一不可。中西餐的差別也很明顯：法國(guó)人上菜是一道一道地上，前后的次序傳統(tǒng)而固定，故此搭配相應(yīng)的葡萄酒也比較容易；但是中餐不同菜式卻需要使用不同的器皿，比如盤、碗、鍋、杯等等，器皿的形狀也常有奇特的設(shè)計(jì)與造型。 

        此外國(guó)外高檔的西餐廳，大多有專門的Sommelier，任務(wù)就是根據(jù)客人點(diǎn)的菜肴，從酒單中選擇合適的葡萄酒，提出建議。中餐就沒有這樣的崗位設(shè)置，所以，在國(guó)內(nèi)的中餐廳選擇葡萄酒時(shí)，往往就得靠自己了。一般菜肴根據(jù)口味濃郁的程度分成輕、中、重三個(gè)檔次，并將此作為菜肴的重量，搭配問題就簡(jiǎn)單了：輕酒體配輕重量的菜肴，重酒體配重菜，這其實(shí)也就是“白酒配白肉，紅葡萄酒配紅肉”的原理。比如，納帕谷陳釀的赤霞珠配多汁而濃郁的黑椒牛扒，酒體較輕的梅樂可以搭配多種蔬菜等等。中餐的滿漢全席，一張圓桌，冷熱葷素，酸甜苦辣，齊整端上，上菜的次序也沒有非常嚴(yán)格的講究，加上中餐有魯、川、粵、閩、蘇、浙、湘、徽等八大菜系，烹調(diào)手法更是不勝枚舉，最常見的就有炒爆熘炸等四種。中餐菜式之豐富：

        像東坡肉、扣肉，就可以選中高以上酸度的葡萄酒。比較高的酸度同時(shí)酒體較輕的[]葡萄酒，還可以讓菜肴有更加新鮮的感覺，故此可以用來搭配海鮮。
　　
　　甜味與油脂容易使味蕾疲倦，酸味則令味蕾清新，吃油炸食品、油膩的魚肉及高脂肪的貝類，一杯干白可以煥發(fā)食欲。
　　
　　酸味還可以清口，像生蠔帶海水一起吞咽時(shí)，夏布利出品的霞多麗干白就是最佳的搭檔。
　　
　　高酸度開胃，香檳、高酸度的干白于是常被用作餐前酒。
　　
　　冰鎮(zhèn)降溫可以讓干白更加清爽，而酸度也因此而顯得易于接受。