時至今日，歐洲及北美地區的品酒圈子仍流傳不少關于亞洲品酒客習性的偏見。身為一名亞洲籍的精品酒作家、酒評家及教育者，每每聽到西方同行向我提出上述誤解與疑問，我都報以深深的遺憾。偏見往往由一堆主流意見、故事或觀點被不斷地重復引用，演變而成。其實，許多偏見實在早已過時。
    偏見一：亞洲人不懂品酒
    對于這點，我是不敢茍同的：這個結論以誰為對象比較?一般的歐美品酒客對品酒之道的見解又有多深呢?作為亞洲最成熟的精品酒市場，日本人對掌握品酒之道的熱忱毋庸置疑，日本擁有超過8000名合格的侍酒師(數目超過法國)，每一位都需要經過嚴格的考試才會獲得名銜。
    過去數年里，亞洲的葡萄酒及烈酒教育基金會認可課程教育及培訓機構的數目超過北美。在香港，葡萄酒教育一直擁有龐大的需求。2006年我成立了自己的葡萄酒學校，每周都收到來自中國香港、臺灣、內地及東南亞各城市學員的踴躍查詢。
    偏見二：亞洲酒客把可口可樂摻入葡萄酒
    這種做法于上世紀90年代在中國內地盛行，亦曾被不少到訪客人目睹并廣為流傳。把可口可樂摻入葡萄酒，其實與當時葡萄酒質素偏劣，以及中國固有的傳統飲酒文化有關。1997年，亞洲區特別是日本和中國經歷了一次空前的葡萄酒過度供應之災，過百萬的葡萄酒被轉化成醋。亞洲金融風暴及連帶的經濟衰退固然是釀成當時“災難”的一大原因。另外一方面，當時某些貪圖利益的酒廠錯誤認為亞洲是一個“愚昧且未成熟的市場”，恣意傾銷乏善可陳的葡萄酒也是重要禍因。
    當時的中國，唯有極少數進口商深諳如何妥善儲存、運輸及處理葡萄酒。而葡萄酒往往被政府扣在條件叵測的儲存空間達數星期至數月才被通過，進入銷售環節。鑒于上述種種原因，中國酒客摻入可口可樂或七喜的做法情有可原。只可惜此做法同樣被發現用在昂貴優質的葡萄酒上。
    葡萄酒在亞洲多被在特別場合消費，大部分入門者都是在宴會、商務消遣及慶典中才第一次飲用到葡萄酒的。而在這些場合中，不同的酒精如啤酒、精品酒、烈酒、威士忌常被同時飲用。這時葡萄酒的角色往往被當成一種烈酒，或常被用作代替威士忌或白蘭地，所以把汽水攙入烈酒的做法照搬于葡萄酒。據我的觀察，現在還有把可口可樂摻入葡萄酒的做法，但比10年前罕見多了。
    偏見三：亞洲精品酒買家盲目追捧品牌
    亞洲消費者及葡萄酒收藏家素以追捧頂級葡萄酒、哄抬物價為業界所知。然而，哄抬物價也曾是英美消費者的習性。Yellow Tail 及 Gallo 為美國本土葡萄酒名牌，就如Jacob’s Creek 及 Blossom Hill 大概是英國超市顧客所追捧的品牌。亞洲亦有不少具有巨大市場號召力的品牌，如韓國的Montes Alpha。
    昂貴的頂級葡萄酒的流行實源于亞洲酒客多于特別場合才飲用葡萄酒的習性：葡萄酒的選擇成了主人家的好客程度與賓客面子的指標。主人家為表示對賓客的尊重，往往選擇以頂級品牌出產的葡萄酒招待。選擇一瓶1982年的Lafite招待客人顯然會使主人家的慷慨展露無遺。
    在亞洲地區，我曾認識不少于上世紀70年代 (當時葡萄酒文化尚未盛行) 已開始藏酒的葡萄酒愛好者。許多現在香港及新加坡籍的收藏家皆從那時候起步。他們多不以第三者評分為準，反以個人品味及經驗作收藏及搜購指標，他們很明白不少能媲美Lafite質量的葡萄酒價錢相比Lafite便宜多了!
    亞洲人的品酒特性究竟是怎樣的?我的感覺是，亞洲葡萄酒消費者談論他們對葡萄酒的認知時大多顯得謙遜。他們不遺余力地學習有關葡萄酒的各種專業用詞及學問。這種好學的態度呈現于新一代熱衷于撰寫葡萄酒日志及評論的葡萄酒消費者。以日本為例，我們已可見一群富有見地的葡萄酒飲家的崛起。
    亞洲地區中以汽水摻酒的文化已然逐年淡化。短期內亞洲或許繼續被看做為一個被品牌效應主導的市場。然而，紐約或倫敦等被視為成熟市場的城市又何嘗不為品牌所主導?香港、首爾及新加坡現被定義為頂級精品酒市場。袋裝酒極為罕有，8美元以下的酒很少。
    我相信，假以時日，亞洲葡萄酒愛好者將在葡萄酒討論和評鑒中擔任領導而非附和的角色。亞洲地區存在一股對葡萄酒認知的強大需求，而眾所周知，亞洲人與生俱來都是好學生的材料。