葡萄酒指南是一個團隊的集體勞動，但選擇與評價帶有一定主觀性。

    沒有一本指南是某個人獨自完成的。多數情況下是一個更大團隊的集體功勞，如同我的這本指南一樣。以前為了給消費者一個綜合的推薦指南，一個人參觀，點評給定范圍的少量酒區還可以應付，但是如今酒區的數目之巨大無法想象。

    很少有讀者能理解到寫一本指南需要花費多大的功夫：調查每個產區，給生產商寫信，接受樣品，拆包，冷藏葡萄酒和丟棄空瓶是一項巨大的后勤工作，相對于品嘗和評論我們每年為德國葡萄酒指南所準備的1200種左右的葡萄酒而言需要花費更多的時間——而德國只有10萬公頃產區和一萬左右的生產商，比起意大利和西班牙來少得多了。

    盲品

    有一個觀點經常在各個圈子里被爭論不休，那就是到底是否應該盲品葡萄酒。這樣的做法在制造法相似的葡萄酒中使用還說得過去，但是把一支波爾多、一支勃艮第和和一支巴羅洛分在同一組進行盲品就毫無意義可言了。畢竟品酒不同于餐桌上的助興小游戲。

    事實上，我總是先根據地區品酒，為的是估定生產商的制酒風格，理解他對每種酒的詮釋并判斷出其某一年份出產的酒可能達到的高度。因為每個生產商會給我兩份樣品，我會保留那些在某些地區受到極度好評的酒根據不同的種類做盲品，雷司令和雷司令進行比較；霞多麗和霞多麗進行比較；黑皮諾和黑皮諾進行比較。然后在每個總結的仔細考慮之后，我會在各個地區最好的樣品中再做一次盲品以確定出每個種類的年度十佳好酒。

    基于這樣一種三層篩選方式，能保證被挑選出來的酒不會受到非議。但是這并不代表我們從來沒有錯評過某一款酒或低評了一款好酒，那就是為什么所有的出版物都被那些給了其高分的生產商追捧，而被那些認為沒有得到應有評價的生產商唾棄。

    生產商對于指南所持的兩大主要的疑懼在于首先所評的酒是生產商提供的而不是市場上購得的，因此可能會導致為評論者所特別準備的“特殊瓶裝酒”的出現，更為嚴重的是，葡萄酒雜志的宣傳頁通常掌握在固定的指南編寫人手中，這將導致生產商，葡萄酒評論員和出版者之間的串通，從而影響整體的公正性。

    分數背后

    給葡萄酒打分是一回事，給生產商排名是另外一回事。家族歷史應該考慮多少、酒的年紀和陳年潛力呢，還有酒的名氣對你的評判有影響嗎？拉圖比拉菲好嗎？你怎樣來正確評判Romanée Conti？

    相信誰

    意大利是一個非常重視個人觀點的國家。Piero Antinori曾說過：“這個國家有很多人，觀點則更多。” 因此毫不吃驚的是很少有葡萄酒能得到所有五大出版物的高分。一般而言一年有1600種葡萄酒被其中的任一本指南給予很高的評價，但是當我試圖整理其一致性時發現，很少有酒能被其中的四本或五本指南同時給予高分。甚至享譽全球的Angelo Gaja和Ornellaia也很少被超過三本的評酒雜志給予很高的評價。有趣的是，由國際流行的葡萄品種釀制的葡萄酒往往容易得到高的評價，除了內比奧洛和桑嬌維賽，它們在最近幾年排名墊底。

    西西里的Francesco Planeta說：“葡萄酒指南之間的差異性并不總是壞事，通過給予消費者不同的選擇觀點，使葡萄酒的風格更為寬泛。雖然指南的巨大差異性給很多意大利人帶來了煩惱，但是現在很多亞洲消費者通過Wine Spectator，Wine Advocate和Decanter來了解什么是好的葡萄酒。”

    幾乎所有的葡萄酒指南做的最好的是為消費者推薦最值得買的葡萄酒。然而隨著葡萄酒知識的普及，現在很少有葡萄酒指南像以往那樣有影響力。他們在一定程度上教育了大眾消費者，但是卻很難給那些知道自己要什么的頂級消費者以幫助和指導。他們往往閱讀一些不同的指南，通過吸收不同的觀點來豐富自己的葡萄酒知識儲備。其實那才是葡萄酒指南的意義所在！