川味香腸之于紅葡萄酒,恰如寶劍之于英雄,紅粉之于佳人,實(shí)天作之良配也。

    李漁在<<閑情偶寄>>中道:家味之遜于野味者,以其不能有香;野味之遜于家味者,以其不能盡肥也.愚竊以為,香腸兼有家味之肥,野味之香,其中尤以川味香腸甚之。當(dāng)其制成,懸于梁上,吸天地之靈氣,感日月之精華,假以時(shí)日,從中蹦出一只孫猴也未可知.以此配酒,諸君試想,當(dāng)麻,辣,鮮,香,八角,桂皮,煙熏諸味,裹挾著紅葡萄酒的陳釀香,單寧的澀口感,酒精的殺口力,齊齊向你的味蕾奔襲而至之時(shí),那次第,怎一個(gè)"爽"字了得。

    友人或云:川味香腸味重,影響葡萄酒的品味。此言之謬,蓋在混淆了品嘗和品味之真諦。《文心雕龍》中有"文貴曲至"的說法,說的是文章勝在曲折,最忌直白。此與品味葡萄酒有異曲同工之妙。品嘗葡萄酒之道,在于摒棄諸般雜味,方可細(xì)品酒中諸味;品味之道,則在于調(diào)和五味,協(xié)調(diào),和諧最為重要,尤喜復(fù)雜而和諧。以此觀之,香腸配紅葡萄酒的優(yōu)劣順序應(yīng)為川味香腸,廣味香腸,哈爾濱紅腸,火腿腸是也。