國內的消費者對澳大利亞葡萄酒并不陌生。在國內市場上，澳大利亞葡萄酒直逼法國的市場份額，與其他“舊世界”葡萄酒相比，一則澳大利亞葡萄酒質量有保障且價格合理， 二則其英文標識較其他語種來說更容易識別， 所以國內的消費者更愿意選購澳洲酒。澳大利亞葡萄酒是不講究產區的，久而久之，人們似乎對此已經習以為常了。澳洲的葡萄酒產區主要集中在維多利亞州與相鄰的南澳及新南威爾士州，這里集中了近2000家葡萄酒酒廠，而整個澳洲一共有2700多家。 就其產量及市場份額來講，澳大利亞2007年的葡萄酒總產量約為1500萬千升， 而其前20家葡萄酒廠的產量就占據了80%以上。所以，澳洲的葡萄酒廠商似乎淡化了產區的概念，在與澳洲的葡萄酒自由撰稿人Graeme Phillips 說起此事時，他直言不諱地說，奔富每年就從西澳大利亞州拉來許多酒直接灌裝貼標出售。后來談到在澳洲是否有像舊世界一樣的酒莊（也就是從種植、收獲到釀制再到成品出售的一系列過程都由自己完成， 更重要的是酒的標識得到市場的認可），他也坦言，不多，在塔斯馬尼亞島上的麥克·維沙奇的酒莊應該是極有代表性的一家。

　　塔斯馬尼亞島位于澳洲大陸的南端，與澳洲大陸的墨爾本隔海相望。與澳洲本土相比， 這里特別適宜釀酒葡萄的種植 ，用英國著名葡萄酒作家杰西斯·羅賓遜的話來講，“在澳洲本土的葡萄種植者們苦苦地掙扎著與日益嚴重的干旱、熱浪以及鹽堿化灌溉嘗試各種努力時，地處塔斯馬尼亞的他們的同行們卻可愜意地享受著大西洋送來的涼爽、降雨……” 這樣就不難理解為什么這里的葡萄酒從品種到風格有別于“大島”了。

   　塔斯馬尼亞島的輪廓很像一片黑皮諾葡萄的葉子，自北向南，逐漸變窄，四周的峽灣就像葉脈，而麥克·維沙奇的酒莊“帕諾馬”(Panorama Wines)正處于這一片葉子的頂端，即塔斯馬尼亞島的南端，也可以說是整個澳大利亞的南端， 距離塔斯馬尼亞島上第二大河秀恩河( Huon River)的下游300多米。 在2008年的收獲季節，我有機會在麥克的酒莊小住了幾日，對這個塔斯馬尼亞的酒莊有了更多、更深層面的了解。

初識麥克·維沙奇

   　麥克·維沙奇（Michael Vishacki），歐洲移民，今年剛滿50歲。像大多數澳大利亞家庭一樣，由于上世紀70年代初從前南斯拉夫移民到澳大利亞本土時，因父輩經營葡萄園，所以在墨爾本立足。90年代中期，麥克在霍巴特休假，毫不遲疑地從秀恩山谷(Huon Valley)的一對老夫婦Steven Ferencz 手里買下這片葡萄園。 隨后，麥克將葡萄園擴張了3倍，現今有12公頃，后來麥克又將酒莊接待所有來訪客人的房間命名為Ferencz Wine Tasting Room（Ferencz 品酒室），可見其胸襟之寬闊非同一般。

    　初次見到麥克，與想象中的大不一樣 ，他留著個性的小胡子，頭上一直戴一頂呢氈帽，讓人想起中世紀奧匈帝國的武士。其后他工作的狂熱更是讓我出乎意料， 如同Graeme所講，他就是一架機器，與其妻子莎嫆（Sharon）共同經營這個酒莊，太陽還沒有出來，他已經在葡萄園里了，太陽下山了，他才從酒窖里出來。

他釀的白葡萄酒品種以長相思(Sauvinon Blanc)為主，在2001年，麥克用秀恩山谷非常適宜種植的黑皮諾 釀出了整個澳大利亞葡萄酒行業都為之震驚的黑皮諾葡萄酒，各路媒體及葡萄酒評論家接踵而來，當時的媒體有一標題是《一個小酒莊因黑皮諾一夜走紅》，連極少對行業事情表態的政府也不吝惜溢美之詞，當時的塔斯馬尼亞州長Jim Bacon對塔斯馬尼亞能夠釀制出如此完美的珍品給予極高的評價。麥克此舉，曾使得澳大利亞的黑皮諾葡萄酒一度“洛陽紙貴”，以往澳洲葡萄酒主要以在10-40澳元/瓶之間為主，100澳元以上的也有，但在市面上特別少見，基本是澳洲本土的西拉或者西拉與赤霞珠混合釀制而成的丹寧濃烈的紅酒，且大多產自澳洲本土的頂級酒廠，如奔富旗下的Grang2002 為500澳元/瓶，Bin707 為150澳元/瓶。

　　麥克所釀制的黑皮諾，用的是Ferencz那片老園子的葡萄，據麥克講，這些葡萄樹有30多年了。品嘗后，的確不凡， 酒體結構堅實而不沉悶，具有極其復雜的土質氣息夾雜著淡淡綠薄荷的香氣，下咽后，象股清泉流到心里，細膩滑潤，果香綿延，此酒可瓶儲到2015年，出酒窖價為180澳元/瓶。據說，2001年份的黑皮諾葡萄酒共1，000瓶，第一天就賣出350瓶。據Graeme稱，在整個澳大利亞，這是標價最高的黑皮諾了。據麥克講，其實塔斯馬尼亞也是釀造波爾多型紅酒的理想地域，加之麥克的父親年輕時曾在波爾多釀過多年葡萄酒，因此麥克得到其父親的真傳，從而將這款酒命名為“Tom”。

    　一日，我順著鄉村公路來到秀恩河邊，這里古樸靜謐， 灌木、喬木、花草任其自由生長，除了貫穿其間的公路外，看不到人工干預的痕跡。 站在河邊環視四周，蜿蜒的河水平靜如止，20-30 公里遠的景物，清晰可見，時不時地有不同的鳥鳴劃破靜寂。 而秀恩河面不時會游來了一對優雅的黑天鵝與你為伴，讓你不會感覺孤單 。如此看來，在這樣環境里種植的葡萄所釀制出的酒稱之為綠色食品是決不為過的。

收獲季節感受帕諾瑪

    　本來想了解黑皮諾的采摘及釀酒過程，但是時間不巧，黑皮諾的采摘在我要離開后的四月底，也就是相當于我們這里秋季的10月底，還要再等待10多天，這個憾事不由得使我想起了先前在國內酒廠工作時，酒廠之間為了爭奪果農那些遠沒有成熟的葡萄而煞費心機，頗有感慨。而麥克的莊園， 套句時下較流行的話，這就是“我的莊園我做主”。但我有幸參加了酒莊的早熟品種霞多麗、瓊瑤漿的采摘及釀酒過程。像一般的家庭酒莊一樣，麥克夫婦和他的哥哥以及70多歲的母親齊上陣。為了免受各種鳥類的侵擾，這里的葡萄園無一例外地成行或者干脆成片不惜工本的罩上了細孔尼龍網。 所以在采摘之前先要將尼龍網逐一掀起來，雖然費時費工，但在將一串串粒粒飽滿，大小均勻的葡萄拿到手里時，不由得會想起“粒粒歸倉”四個字。

    　這里的葡萄品種盡管與我們國內的葡萄品種一樣，但其葡萄葉子的顏色卻極為不同，秋天這里的葡萄園一派明黃，間或火紅、老綠，與數年前在德國、瑞士的葡萄園所見有所相似，讓人十分賞心悅目，且沒有任何農藥殘留的痕跡。在問及此事時，麥克不無詼諧地說：“長官，對不起，我沒有足夠的錢將任何農藥列入預算。” 但后來我得知這里的土層里鈣質層極為豐厚，隨后我拍了一幅葡萄園斷層的照片，與大家分享。 午飯雖簡單卻有足夠的熱能和維生素，全麥土司，培根起司加生菜，餐后水果是自家果園的蘋果，顏色雖不及國內經過套袋的亮麗卻清脆爽口。

    　麥克和他妻子下午就將葡萄破碎壓榨，正如麥克所講，壓榨前后對設備的清洗所需的時間要比壓榨所需時間多得多，而其設備并不比我們在國內所見到的先進，清洗也是用高壓水槍，但全用熱水。 壓榨后，我算了一下，出汁率達85%左右，這在國內酒廠是不多見的。麥克講，葡萄成熟度愈好，出汁率愈高。一個年能加工量為1，000千升的小型酒廠就在葡萄園旁邊。 我自薦當助手，同麥克一同從檢驗波美含量，檢驗管道，到啟動冷凍機。

   　從自然沉淀后的去渣，然后加酵母，但這需要2天時間。 在破碎壓榨結束時，麥克指了一下在頂棚角落的一個電視攝像探頭，不無自豪地說：“這是整個澳大利亞唯一設在葡萄園里的直播電視探頭，任何‘帕諾瑪’葡萄酒的顧客或任何對此感興趣的人均可從‘帕諾瑪’網站上點擊WEBCAM，24小時都有我們葡萄園及釀造過程。”麥克此舉無疑是對自己從種植葡萄到釀酒過程具有充分信心。

    　晚餐是酒莊生活的一天壓軸大戲，夫唱婦隨，兩個分別是11歲和13歲的女兒做幫手，晚餐的沙拉是自己菜園的西紅柿，生菜加檸檬，連橄欖油也是來自木味過重的霞多麗。主盤是在霍巴特附近海域的本地魚，佐餐酒是麥克選的是2006年份的長相思。 這款酒，幾乎涵蓋了所有熱帶水果的香氣，其中醋栗果味較為突出，清脆爽口，與新鮮的海魚相得益彰。 眾所周知，日本的餐飲是以海鮮為主，這里的長相思是出口日本的主力品種，在日本市場上與德國的雷司令平分秋色，而長相思恰恰是在塔斯馬尼亞島上與黑皮諾是一紅一白的主打葡萄酒，不知誰能將此款葡萄酒帶給國內的消費者，給我們國內的消費者多一個選擇。

麥克的藍圖

    　次日，趁著果汁沉淀的空間，我隨麥克去了趟霍巴特(Hobart) 給他的客戶送貨。霍巴特是塔斯馬尼亞的州府，1803年，英國早期定居者帶著英格蘭的囚犯登陸此地，作為英國的勞役殖民地，拓荒建碼頭，開埠施政。從半山公路向市中心駛去，你會立刻有種南非開普敦的感覺，到達市區，我不得不說這就是開普敦的姊妹城，城市的布局，甚至連地名都一樣。現代游艇和古老的仿制帆船同泊一個碼頭，成群海鷗在你的前后盤旋，碧海藍天，背靠的是城市的守護神，前邊是惠靈頓山，后邊是桌山。霍巴特人口只有20萬，建筑是維多利亞時代風格的建筑， 在這里早期英國定居者的痕跡隨處可見，古老的建筑和近幾十年的建筑融為一體。麥克的客戶有專供海邊游客的餐館，其價格相對較低，在這里長相思銷量最好，其次是沒有橡木的霞多麗，還有麥克勾兌的一種可以放在冰桶里冷凍的黑皮諾Joy's Pinot Noir 也客戶很受歡迎，而在專供葡萄酒飲家的酒類店鋪中，還是黑皮諾和波爾多型紅酒“Tom”最受青睞。

    　麥克不僅僅是個莊園主，他正盤算著將其酒莊前面的一大片坡地開辟成一個能容納300名游客的鄉村旅館，并在數百米外的秀恩河旁建造碼頭，將游客從海上經D'Entrecasteaux 海峽帶到恬靜的秀恩山谷小憩幾日。 這個項目將投資近600萬澳元，現在他正在四處籌集金，麥克說，如果中國的投資者有興趣，他會優先考慮中國的投資者。 當然，在我看來，其意不在旅游本身，而是在將秀恩山谷和“帕諾馬酒莊”的形象推向公眾。