現在西班牙是整個歐洲最有性價比的葡萄酒產地之一，也是在舊世界葡萄酒中最前衛的國家，他們不受傳統的制約，越來越像堂-吉訶德，敢想，敢做，在法理之內，可以根據客戶或者市場的需求，出品豐富多彩的葡萄酒。

西班牙葡萄酒
　　兩年一度的西班牙國家葡萄酒展(Feria Nacional Del Vino，簡稱Fenavin)2011年展會于5月10日至12日在雷爾城(Ciudad Real)舉行，作為主要參展團之一的西班牙拉曼恰貿易促進協會(Foreign Trade Institute of Castilla-La Mancha)為了拓展中國市場，宣傳當地的葡萄酒，邀請了國內30多位業內人士出席，我也作為應邀的嘉賓之一再次深入考察了西班牙葡萄酒的現狀。

　　熱情的主人安排我們住在有2000多年歷史的托雷多(Toledo)古城，這也是拉曼恰的省府，雖然只有5萬多的人口，卻是歐洲歷史名城，公元前192年就有羅馬人駐扎，公元527年西哥特人統治西班牙，并在該城定都。公元711年，它被阿拉伯人攻陷，成為戰略要塞及都城，1085年又為阿方索六世收復，成為卡斯蒂利亞王國首府和全國主教中心，直到1561年費利佩二世遷都馬德里，才開始衰落。

　　展會前，我們在協會的安排下拜訪了10多家較出名的酒莊，協會的負責人還數次宴請并對當地葡萄酒作了專題的講解。在3天的時間里，我們每天都要品嘗超過200款葡萄酒，這也增強了自己對于西班牙葡萄酒的理解。

　　西班牙葡萄酒概況

　　在葡萄酒的世界里，從銷售金額來說，法國肯定排第一；從產量來說，則法國與意大利在伯仲之間；就種植面積來說，則是西班牙排第一，達120萬公頃。

　　通過實地的考察，我發現西班牙雖然種植面積排世界第一，但產量及銷量均落在法國與意大利之后的原因可能有三個：一是種植的密度低，樹與樹之間的距離相對較大；二是酒液大量出口到歐洲其他國家，被制成歐盟酒；三是相當比例的葡萄被當作烈性酒的原料。當然，此結論可能有盲人摸象之嫌。

　　歐盟將所有的葡萄酒分成兩個檔次：餐酒(Table Wine)與優質酒(Quality Wine)，這種源于法國的分類方式也被西班牙政府借鑒并使用。這兩大類酒又有五個級別，西班牙政府規定必須在酒標上明確顯示，以便買家僅從酒標就可以大致地判斷出酒的風格與價位。

　　值得注意的是，西班牙傳統的釀造方式是浸皮的時間比較長，在美國橡木桶中熟成的時間也比較長，于是在法定產區(Denominacion de Origen，簡稱DO)的葡萄酒中，又會根據在橡木桶中熟成的時間分為四個檔次，這是其他國家沒有的。其檔次同樣也必須在酒標中明確標示—

　　Vino Joven:上市前至少熟成一年，但沒有經過橡木桶的酒；

　　Crianza:紅葡萄酒上市前至少熟成兩年，其中至少半年在橡木桶，白葡萄酒或桃紅葡萄酒則至少一年熟成；

　　Reserva:珍釀級，紅葡萄酒上市前至少熟成三年，其中至少一年在橡木桶，白葡萄酒或桃紅葡萄酒熟成至少兩年，其中至少半年在橡木桶；

　　Gran Reserva:特釀級，紅葡萄酒上市前至少熟成五年，其中至少兩年在橡木桶，白葡萄酒或桃紅葡萄酒至少需熟成四年，其中至少半年在橡木桶。

　　需要提醒的是，以上四個詞句在西班牙是有法律責任的，必須經過原產地控制委員會(Instito de Denominaciones de Origen，簡稱INDO)核準才能標注在酒標上，而其他國家出于銷售的目的，有的酒廠也會將Reserva或者Gran Reserva印在酒標上，其實并沒有經過橡木桶，或者只是短暫地經過橡木桶熟成，比較普遍的是智利的葡萄酒，我見過出廠價格在1美元左右的葡萄酒為了進入中國市場，也標上Reserva，所以讀者不要受誤導。

　　西班牙標志性的葡萄品種是Tempranillo(天普拉尼羅)，有意思的是西班牙有許多方言，這點跟中國相似，故此這種葡萄也有不同的名字，而且標在酒標上都是合法的，比如在加泰羅尼亞地區(Catalonia)叫“Ull de Llebre”，直譯是“野兔的眼睛”；在斗羅河區稱為“Tinto Fino”(天羅菲諾)等等，總共有十幾種叫法。

　　這種葡萄容易種植，既能做便宜的普通餐酒，也能出品頂級的佳釀，價格從1歐元到過百歐元不等，一般來說都帶有紅色水果風味，中等或重酒體，采用傳統方式釀造的Reserva或者Gran Reserva級別的，會呈現草莓及覆盆子的香氣，當然還有橡木桶本身帶來的香草和烘烤味。

　　品嘗西班牙葡萄酒，如果不嘗試Tempranillo，就像在中國喝啤酒卻沒有喝過青島一樣。

　　在國家酒展3天的時間里，通過跟西班牙各地酒商的密切接觸，筆者更加直接地體會到西班牙葡萄酒的復雜性與多元性。當地僅葡萄品種就有600多種，其中引進到中國的估計不會超過20種，而且從分類來說，雖然西班牙仍屬于舊世界，但是，酒莊主及酒商思想卻十分開放，他們愿意學習并接受新的技術與方法，既用美國橡木桶，也用法國橡木桶，兩者混用也極普遍；在酒標的設計方面，就更趨向于新世界的風格了，可以說不拘一格，精彩紛呈。

　　出于銷售的需要，西班牙人更是不恥下問，從上世紀60年代開始，積極學習法國的釀酒技術，在法國人愛米里-培諾教授(Emile Peynaud)的帶領下，開始追求生產更成熟、果味更濃郁的葡萄酒，現在排名靠前的大酒廠或酒莊，基本上都已經告別傳統，更喜歡采用法國橡木桶進行相對較短時間的熟成方式，以保持飽滿的果香。

　　愿意接受新事物當然是好的，可是也有隱憂：許多酒廠在法律允許的范圍內，可以為客戶做任何事情，比如說低端的酒，卻可以設計出富麗堂皇的酒標，用上好的橡木塞，必須標明的酒的級別印在背標不起眼的角落等等。這些是許多法國酒莊不愿意做的，所以，在選購西班牙葡萄酒時，讀者千萬不要被表面現象蒙蔽，一定要看清楚級別才作決定。

　　拉曼恰產區(La Mancha Do)

　　拉曼恰自治區位于梅塞塔高原(Meseta)，是西班牙最大的葡萄酒產區，基本上也是便宜酒最多的產區。我這次西班牙之旅就是該產區貿促會資助的。加上其他產區邀請的嘉賓，此次觀摩酒展的中國內地進口商及專業人士共有50多人，組成了最大的外國團隊。中國代表團之所以備受矚目，除了對中國經濟及葡萄酒市場的潛力普遍看好之外，重要的原因還在于西班牙糟糕透頂的經濟狀況。

　　負責接待我們的拉曼恰地區貿促會負責人坦言，西班牙的經濟已經跌至歷史的最低點，超過20%的失業率在發達國家獨占鰲頭，主權債務危機不亞于希臘，實體經濟舉步維艱，房地產泡沫已被刺破。對于當地葡萄酒業者來說，沒有比強勁上升的中國內地市場更有吸引力的了。

　　在拉曼恰，四處可見的標志就是塞萬提斯筆下的堂-吉訶德，以及被他當做巨人的風車，當地人自豪地稱拉曼恰是堂-吉訶德的故鄉，故此，拉曼恰貿易促進協會的標志正是騎著瘦弱的老馬“駑難得”(Rocinante)，披盔帶甲，手持長矛的堂-吉訶德。

　　拉曼恰的葡萄酒占西班牙葡萄酒總產量的50%，葡萄種植面積達60萬公頃，占歐洲的17.6%、全世界的7.6%，因此，葡萄酒也是拉曼恰自治區最大的經濟支柱。

　　受氣候的制約，這個產區難以生產極佳質量的葡萄，散裝酒占了相當大的比例，直到1996年西班牙政府允許葡萄園采用灌溉設施，質量才逐步提高。該協會主席馬丁先生更是雄心勃勃，近年來主攻中國市場，2010年曾親自帶隊到中國各大城市舉行輪展，包括在深圳香格里拉大酒店舉行盛大午宴及品嘗會。酒展中，我非常認真地品嘗了幾乎所有參展的拉曼恰產區的葡萄酒，希望從中挖掘到高性價比的好產品，但很坦率地說，沒有太大的驚喜。

　　拉曼恰紅葡萄酒品種雖然繁多，實際上用來釀酒的，常見的也只有十幾種，總體而言，都是走中低端的路線，最低端的葡萄酒甚至有紙盒包裝的(利樂包，1.5-5升裝)，素質一般，勝在價格低廉。記得有一家酒廠的總經理對中國團非常熱切，堅持要我們品嘗其生產的所有葡萄酒，我幾次想離開，都被熱情地按住，最后他問我意見，我說喝到的只能算是葡萄酒了，太低價格的葡萄酒攤上運費與48.2%的綜合稅率，到中國實際上沒有價格優勢了。

　　當然，這并不是說拉曼恰沒有出色的葡萄酒。酒展前后，我們也被安排參觀當地的一些高端酒莊，這些酒莊基本上也采用法國橡木桶，問題是跟西班牙其他產區相比，其價格并沒有任何優勢。同樣的性價比之下，經銷商會傾向于選擇更出名的產區，比如眾所周知的里奧哈(Rioja)。

　　但如果從散裝酒的角度來看，拉曼恰的葡萄酒無疑蘊藏著巨大的商機，關鍵是這個產區之前的宣傳力度不足。實際上，去西班牙之前，我想通過網絡或圖書來找當地相關的資料，卻發現信息少得可憐，業內最流行的兩本葡萄酒專業書籍—臺灣林裕森著的《葡萄酒全書》及英國葡萄酒大師休-約翰遜與杰西斯-羅賓遜著的《世界葡萄酒地圖》，在介紹西班牙葡萄酒的章節中對當地都是一筆帶過，這跟拉曼恰作為西班牙最大產區、世界上最大葡萄園的地位嚴重不相符。

　　當地葡萄酒的唯一亮點，是白葡萄酒性價比相當高，特別是一種叫阿依倫(Airen)的白葡萄所釀之酒，香氣怡人，入口清爽，價廉物美，在1歐元左右就有許多不錯的選擇，到2歐元以上，甚至可以是經過橡木桶短暫陳釀的了，更加有飽滿的果味，在中國沿海地區用來搭配海鮮，效果應不遜于霞多麗。由此看，拉曼恰葡萄酒依托堂-吉訶德的形象，以親民的路線，走進尋常百姓家，還是大有可為的。

　　通過3天高密度的品嘗，筆者得出的結論是：西班牙是整個歐洲最有性價比的葡萄酒產地之一，同時，也是在舊世界葡萄酒中最前衛的國家，他們不受傳統的制約，越來越像堂-吉訶德，敢想，敢做，雖然有時候做的方法不一定正確，但是不會做太出格的事情，在法理之內，可以根據客戶或者市場的需求，出品豐富多彩的葡萄酒。