5天的羅馬假日，我至少去了10個(gè)酒吧。在法國(guó)人驚呼巴黎這座光明之城正失去夜生活的魅力而走向死亡時(shí)，一位羅馬女孩用她那因濃重而曖昧的意腔法語(yǔ)告訴我，我們下班后的第一件事就是去酒吧，然后去第二家酒吧，晚餐之后再去酒吧。

　　Freni E Frizioni顯然是羅馬年輕人夜生活的明星。我才不管它被意大利媒體列為世界十大酒吧的信息是否屬實(shí)。這家由機(jī)械廠改裝而成的酒吧裝飾得簡(jiǎn)樸而不失個(gè)性，有意無(wú)意地流露出工業(yè)化的底色。19：30，羅馬的年輕人開始毫無(wú)顧忌地涌入酒吧。有兩位來(lái)自德國(guó)的女孩很克制地端著酒杯把自己安放在我邊上那舒適的皮質(zhì)沙發(fā)中。而那些熟門熟路的酒客則長(zhǎng)驅(qū)直入吧臺(tái)右側(cè)的房間，那里一張類似公共會(huì)議的長(zhǎng)桌上擠滿了不同的小吃。有一對(duì)年青情侶的圓桌上竟然夸張地?cái)[滿了所有不同的食物。而幾位女孩開始把手上的酒杯擱在一邊，專注那些碟中的美食。越來(lái)越多的年輕人涌入并要擠爆這個(gè)并不算小的酒吧。德國(guó)女孩開始被羅馬的情緒鼓動(dòng)。而門外的露天也被另外一些遲到的酒客占領(lǐng)。我所要的是這里最著名的Mojito，這種用朗姆酒，新鮮薄荷，青檸檬，蔗糖和礦泉水調(diào)制的雞尾酒清爽而極易入口。那些色彩誘人的小食顯然是最好的下酒料。去它的晚餐吧。

　　從Freni E Frizioni起身時(shí)，邊上的德國(guó)女孩，正在奮不顧身的關(guān)注碟中的獵物。我擔(dān)心的是，這樣7.5歐元一杯的價(jià)格如何能禁得起那些看上去胃口正出于擴(kuò)張期的羅馬年輕人的縱情沖擊。

　　走下幾個(gè)臺(tái)階，是一條看上去久未修整的石礫小路。有意大利式的涂鴉，那些受到年輕文藝青年青睞的小型音樂會(huì)的廣告招貼，黃色的燈光下泛出的是六十年代的羅馬。Ferrara酒吧就在這里。這是一家葡萄酒酒吧，從杯具上可以看出比較Chic。酒瓶一律被固定在吧臺(tái)內(nèi)側(cè)兩面的墻上，類似冰箱的設(shè)備可以將溫度控制在最合適入口的水平。黑板上可以看到酒的產(chǎn)區(qū)和價(jià)格，最低從7歐元起價(jià)。和Freni E Frizioni酒吧一樣，點(diǎn)酒后侍應(yīng)生會(huì)發(fā)給每位客人一套簡(jiǎn)單的一次性餐具。有一些比較講究的餡餅類小吃，如果侍應(yīng)生告訴你說(shuō)只能要一款小吃，別理他，這并不是羅馬的風(fēng)格。

　　而我至今不明白Bartaruga酒吧憑什么吸引我。在門外猶豫地繞了幾圈后才轉(zhuǎn)進(jìn)酒吧。這家巴洛克風(fēng)格的酒吧據(jù)說(shuō)是羅馬最高雅的約會(huì)場(chǎng)所。掠過我鼻翼的分明是一股淡淡的霉味。用紅色臺(tái)燈打出的光，把整個(gè)氣氛改制得有點(diǎn)怪異，再加上天花板上藍(lán)紫色手繪壁畫在紅色光線中特別醒目。鍍金的浮雕圈在天棚的四角，很多不同的年邁家具擠在一起，什么風(fēng)格的都有。而衛(wèi)生間內(nèi)那登峰造極的古老抽水馬桶，上了銹的儲(chǔ)水箱也是它的一絕。一部在昏暗燈光下看上去還不錯(cuò)的三角鋼琴占據(jù)了很大一個(gè)位置。很讓人放松的爵士樂不知道從那個(gè)角落傳出，那種正如三十年代悠悠旋轉(zhuǎn)的黑膠唱片傳來(lái)的聲音瞬間彌漫整個(gè)酒吧空間。這里沒有一些酒吧慷慨提供的下酒小食，那比門外街燈還昏暗的光線讓我甚至看不清酒杯的顏色，但這就是Bar taruga酒吧的感覺，這簡(jiǎn)直是逃離現(xiàn)今生活的另外一個(gè)羅馬。

　　羅馬的夜生活無(wú)疑是令人疑惑卻又是誘惑人的。在任何一家路邊小酒館內(nèi)，有操著不同口音的人在以自己的方式來(lái)講述這座城市。而我懷念的經(jīng)歷是，那次在羅馬酒吧內(nèi)品意大利紅酒，和身邊的澳大利亞女孩聊關(guān)于巴黎的故事。我們什么都聊，但其實(shí)我們知道什么都不重要，這就是旅游。