品茗飲茶時節,茶還能入菜
廣州是一個茶文化濃郁的城市,無論春夏秋冬,清晨的茶樓總似一壺燒開的滾水,沸騰不已,尤其在春茶上市的
廣州是一個茶文化濃郁的城市,無論春夏秋冬,清晨的茶樓總似一壺燒開的滾水,沸騰不已,尤其在春茶上市的季節。走在老區小道上,總有“不速之茶香”撲鼻而來,勾起你對它的欲望。
它是春天的厚禮。只是,如果僅僅是泡水飲用,那便怠慢了這“厚禮”。也許,在清水品茗的基礎上,還要品上一席茶葉烹調的宴,才算盡興吧。
春茶入菜,古來有之;春茶入饌,純屬不易。看看廣州的館子,真真正正將茶菜堅持下來的,不多。有的僅是一兩個茶菜,做著做著就沒了;有的是一大家茶菜館子,做著做著就關了。行家說,茶菜難做。到底難在哪兒呢?本期,記者專訪了茶葉研究世家、華南農業大學園藝學院茶學系黃亞輝研究員,走訪廣州部分茶膳餐廳,為你解開茶菜之謎。
三國時期已“起風”
茶葉發乎神農,聞約魯周公。湖南省農業科學院研究員黃仲先先生在其著作《中國古代茶文化研究》一書中指出,茶葉食用最早的文字記載是晉代郭璞做《爾雅》注時的一段描述:“樹小似梔子,冬生葉,可煮作羹飲。今呼早采者為茶,晚取者為茗。”
