廣州是一個茶文化濃郁的城市，無論春夏秋冬，清晨的茶樓總似一壺燒開的滾水，沸騰不已，尤其在春茶上市的季節。走在老區小道上，總有“不速之茶香”撲鼻而來，勾起你對它的欲望。

　　它是春天的厚禮。只是，如果僅僅是泡水飲用，那便怠慢了這“厚禮”。也許，在清水品茗的基礎上，還要品上一席茶葉烹調的宴，才算盡興吧。

　　春茶入菜，古來有之；春茶入饌，純屬不易。看看廣州的館子，真真正正將茶菜堅持下來的，不多。有的僅是一兩個茶菜，做著做著就沒了；有的是一大家茶菜館子，做著做著就關了。行家說，茶菜難做。到底難在哪兒呢？本期，記者專訪了茶葉研究世家、華南農業大學園藝學院茶學系黃亞輝研究員，走訪廣州部分茶膳餐廳，為你解開茶菜之謎。

　　三國時期已“起風”

　　茶葉發乎神農，聞約魯周公。湖南省農業科學院研究員黃仲先先生在其著作《中國古代茶文化研究》一書中指出，茶葉食用最早的文字記載是晉代郭璞做《爾雅》注時的一段描述：“樹小似梔子，冬生葉，可煮作羹飲。今呼早采者為茶，晚取者為茗。”