葡萄酒是氣候晴雨表，對氣候變化尤為敏感。干旱已成為澳大利亞面臨的難題，政府當局一直威脅說，要關閉該國部分最重要的散裝葡萄酒生產區(qū)的灌溉用水，而與此同時，當今全球變暖較為明顯的受益者，則是那些位于氣候較為涼爽國家的葡萄酒制造商，比如加拿大、德國、比利時、丹麥以及——英格蘭。

　　“英格蘭葡萄酒周”最近開始了。在不到一代人的時間里，英格蘭葡萄酒就從受人嘲笑變成真正具有投資前景。有人說，香檳制造商擔心葡萄園變得越來越熱，并且在英格蘭南部探尋適宜的替代地點，這種說法可能被英國媒體夸大了。但我的同事史蒂文?斯普瑞爾(Steven Spurrier)，卻正在與香檳省的Duval Leroy商討在他妻子位于多塞特的綿羊農場建合資企業(yè)的可能性。

　　從羅馬時代一直到中世紀，英格蘭和威爾士各地普遍種植葡萄樹。后來葡萄栽培則讓較為靠近赤道的人來做了，直到20世紀中葉少將蓋伊?索爾茲伯里-瓊斯(Guy Salisbury-Jones)爵士才在漢普郡的翰伯頓復興了這一習俗（給這位特殊的訪客奉上雪利酒，因這酒不如他本國發(fā)酵的珍貴）。數十年來，葡萄栽培都是擁有小牧場的富人退休之余的典型職業(yè)，但隨著溫度的升高，葡萄栽培已日益變得專業(yè)化了。倫敦西南20英里處的丹比斯(Denbies)是英格蘭最大的葡萄園，占地250英畝，位于條件一流的薩里斜坡上。現在這里是旅游目的地，有游客列車和飯店等等。英格蘭葡萄酒吸引了來自本國和海外的投資者，按說還有最知名的制造商Nyetimber。2001年以來，Nyetimber已經轉手兩次，面積從35英畝發(fā)展到了去年的259英畝。

　　Nyetimber的專長是完全以香檳造型制造的起泡葡萄酒，使用同種葡萄——種植在蘇塞克斯郡偏僻地區(qū)的夏敦埃(Chardonnay)、比諾羅瓦(Pinot Noir)和比諾蔓尼(Pinot Meunier)，看中的是當地與香檳省的白堊丘陵地類似，這并非巧合。要釀造優(yōu)質的起泡葡萄酒，葡萄不能熟過頭，酸度要要夠高、夠勁。英格蘭相對邊緣的氣候，對起泡葡萄酒釀造商而言是種植葡萄的有利條件，在許多較熱的美洲葡萄酒產區(qū)，起泡葡萄酒就難以釀造。

　　過去的情況通常是這樣：在任意的10年時間中，英國的葡萄園只能收獲一或兩次像樣的葡萄。會有兩或三年葡萄根本不能成熟，必須加入大量糖，才能把可發(fā)酵糖提高到起作用的程度。在其它年份，刮風、低溫和多云天氣都會導致產生少量腐爛葡萄。今年，由于生長周期比以往任何年份都更為提前，因此英格蘭可以連續(xù)第六年獲得葡萄豐收。

　　上周公布了2006年英格蘭葡萄酒(English wine)收成的數據（其中包括威爾士葡萄園種植的葡萄——保留英格蘭這一用語，以將不列顛種植的新鮮葡萄釀造的酒和“英國葡萄酒”(British wine)區(qū)別開來，英國葡萄酒指的是口感差很多、從廉價供應商處批量進口的還原葡萄濃縮汁釀造的酒）。337萬瓶成為了這些島上有史以來第三大的產量。在英國食品標準局(Food Standards Agency)的葡萄酒標準處(Wine Standards Branch)正式注冊的英國葡萄園數量，去年從350個上升到了365個。葡萄種植總面積從793公頃增加到了923公頃（2280英畝）。過去三年里，種植面積增加了近三分之一。

　　由于英格蘭氣候變暖，葡萄酒釀造商對于用甜菜糖來讓葡萄酒產生一定酒精度的依賴程度大大降低了。當今世界，越來越多喝葡萄酒的人在積極尋找酒精度更低的葡萄酒，因此至今僅有少數釀酒商實現了他們的特殊定位。

　　我品嘗了過去幾周上市的許多英格蘭葡萄酒，仍然覺得起泡葡萄酒要比無泡葡萄酒好，不過現在有些無泡干白葡萄酒我也可以推薦（見下）。Stanlake Park, Bacchus 2005釀造得非常好，超純凈，葡萄味中帶有英格蘭特色的清新酸味。Bacchus和英格蘭這么多為無泡葡萄酒種植的葡萄一樣，是早熟的德國品種。Camel Valley的Cornish 2006 Bacchus甚至更好，有著可口的風味。價錢更貴但品質也的確更好的是Chapel Down的Tenterden Bacchus Reserve 2005，但和大多英格蘭葡萄酒一樣，除了直接從葡萄園購買意外很難弄到。假如沒有在農場門口的銷售，英格蘭葡萄酒行業(yè)很可能分崩瓦解。

　　如今，英格蘭葡萄酒不僅清爽宜人，而且釀造技術上乘，口感清澈。（并非從來都是如此。）即便在橡木桶裝葡萄酒中，如今橡木味也一般評價不錯。葡萄酒的最常見缺點是風味貧乏，這大概不是因為氣候涼爽造成的，在某些情況下很可能與產量過高有關。假如有一個品種人們無法指責它缺乏味道，那就是德國的雜交葡萄樹Ortega——但說到這種大個葡萄時，少絕對即是多。紅色的往往暫時還是半成品，但還有些很漂亮的粉紅葡萄酒，通常都干醇可口。

　　彼得(Peter)和安內特?達特(Annette Dart)2004年買下位于溫莎大公園的Stanlake Park時，還收購了喬恩?萊頓(Jon Leighton)80年代開始建在那里、經營良好的葡萄園。該葡萄園最初叫做Thames Valley葡萄園，然后改名Valley葡萄園，它還具備特有的英倫特色：建在17世紀谷倉中、設備完善的現代化葡萄酒廠。他們把葡萄酒更名為Stanlake Park，還與南非釀酒商凱茜(Kathy)和蓋里?喬丹(Gary Jordan)建立了合作關系。這是一個其他人也可能受益的模式——其想法就是南非葡萄酒在英國的營銷做得不夠充分，但提供的葡萄品種和葡萄酒風味則與英格蘭最好的葡萄酒呈互補狀態(tài)。

　　與產自更溫和氣候、更大生產規(guī)模的葡萄酒相比，大多英格蘭葡萄酒似乎都要貴上一兩鎊，但混合型的Denbies Surrey Gold 2005和更干的Three Choirs Willowbrook 2006價格都特別公道。作者：紅嶺