大多數時候葡萄酒在歐洲并不是什么品位的象征，僅僅是一種佐餐的酒精飲料，飲用葡萄酒是一種日常習慣，就像喝可樂。

        “中國人吃飯基本都喝白酒和啤酒，而且不醉不歸”，毛先生說，“但是在國際上出門吃飯都是喝葡萄酒的。一個餐廳最大的收入來源是酒水，其中葡萄酒又占了99%。”在他當年經營的餐館里，有80%的客人習慣在用餐時飲用葡萄酒，這個數字在晚餐時段更會提高到95%以上。一般來說一個歐洲男人每天消費2瓶葡萄酒是正常的，女人每天也能喝掉一整瓶，他們并沒有干杯之類的概念，只是兩三人要上一瓶酒，慢慢的喝，且喝且聊，頓飯往往能吃上五六個小時。

        歐洲人從小接觸花樣繁多的酒類飲料，吃一頓飯在“酒”上做的文章著實不少。餐前每人要來一份開胃酒，刺激食欲。主菜上桌后每人要喝白酒或紅酒，用餐之后還有很多人喜歡再喝上一杯“餐后酒”，餐后酒基本都是香甜型的酒，比如威士忌和白蘭地，喝這些酒時往往佐以雪茄。在這樣的環境下經營中餐館多年，在我們看來毛先生肯定對“中餐配葡萄酒”這個近期比較流行的話題有獨到的見解。

        “其實我主張用當地酒去配當地的菜肴”，毛先生說，“比如江南菜可以配黃酒，臺灣菜可以配米酒。這是每個地方飲食文化的原味，一定是最適合的。”歐洲習慣飲用葡萄酒，對中國的黃酒、白酒、米酒等基本從未有過接觸，在中餐館用餐時自然會習慣性地用葡萄酒去搭配。這種時候客人們遵循的原則基本都是簡單的“紅酒配紅肉，白酒配白肉”這一條，中餐比較特殊，菜肴又分紅燒、清蒸、白灼等多種烹調方式，紅白搭配的變數更多些。比如魚類本來算白肉，但水煮魚或者紅燒魚口味濃重，不妨當作紅肉來處理，配以紅酒。

除了這一條規則外，基本沒有什么玄之又玄的講究。“其實任何酒和任何食物都是可以互相搭配的”，林女士補充說，“紅酒紅肉、白酒白肉固然是一種搭配方法，非要把中餐和葡萄酒混在一起的話可以。如果搭配得當確實可以相得益彰，讓菜的口味更好一些。而搭配不當其實也沒有什么不良后果，如果不是太挑剔的話也不會感覺口味下降很多。”至于某一道菜非得搭配某某莊園某年份的葡萄酒才算上佳這種說法未免太玄。

在毛先生看來，中國菜和葡萄酒的主要矛盾并不在口味上，而在于用餐的形式。西餐主菜是每人一份，各吃各的，盡可以自己配酒。而中餐習慣是大家共吃一盤菜，上菜就是一大桌，讓人眼花繚亂，想要配酒也不知該以哪道菜為準。所以現在臺灣開始流行一種叫做“中餐西吃”的方式，用西餐的形式，上菜時每人一份，既講衛生又有氣氛，深受年輕人的歡迎。真正要把“中餐配葡萄酒”落實到日常生活的某一頓飯，恐怕還得等類似的新式中餐形式普及之后再說。