初見施泰因，是在一個(gè)舊餅干罐上。

 　　
　　童年的模糊記憶，那個(gè)餅干罐的來歷和去向其實(shí)都不清楚了，但印在罐子上那夢(mèng)幻般的異國(guó)街景，一棟連一棟被彩色壁畫覆蓋的小樓，趣致的凸窗……一直沉睡在我的記憶里，直到幾十年后的某一天，翻看一本瑞士旅游手冊(cè)時(shí)，一幅相似的照片跳入眼簾——那一刻，沉睡的心愿突然被喚醒，變成一個(gè)觸手可及的渴望：嗯，我要去那里！ 　　

 
　　上網(wǎng)搜圖，憑猜測(cè)在瑞士東部一個(gè)城一個(gè)鎮(zhèn)地找，終于找到了——萊茵河畔，正在慶賀自己千歲生日的袖珍小城：施泰因南姆萊茵（Stein am Rhein，簡(jiǎn)稱施泰因）。 　

　袖珍古城 　　

　　從蘇黎世出發(fā)，往東北方向大約1個(gè)小時(shí)的車程即到施泰因。這里已經(jīng)臨近德國(guó)和奧地利邊境。 　　
　　出火車站不遠(yuǎn)就是萊茵河，一座拱橋在陽(yáng)光下生氣勃勃。橋的那一頭，就是神秘的施泰因老城了。首先映入眼簾的，是一座衛(wèi)士般高高佇立的尖塔——那是施泰因最古老的建筑：1002年誕生的圣格奧耳根修道院（Kloster St.Georgen）。 　

　　尖塔守護(hù)千年的，是一個(gè)夢(mèng)幻般的袖珍小城。走進(jìn)城來，我們好似螞蟻掉進(jìn)五彩繽紛的水果糖罐。 　
　　施泰因被稱為“瑞士中世紀(jì)氣氛最濃的城市”。 這里的建筑，最年輕的也有幾百歲，每一座都保存完好，每座房屋都有美麗的濕壁畫、浮雕和凸窗裝飾，一棟連著一棟的彩色老樓房如一幅長(zhǎng)長(zhǎng)的珍品畫卷慢慢展開，家家戶戶爭(zhēng)奇斗艷，極盡燦爛，整座城市好似一個(gè)活著的中世紀(jì)美術(shù)館。 　

　　更令人驚喜的是，這些身披濕壁畫的中世紀(jì)老房子，一樓都是些可愛的小店鋪：咖啡館、酒鋪、巧克力店、服飾店等。樓上有博物館、辦公室、酒店，更多的是尋常住戶。那些鑲嵌在古老壁畫中的窗子，窗臺(tái)上鮮花盛開；飄動(dòng)著的織繡白窗簾后，人影晃動(dòng)，傳出音樂、歌聲和孩子們的歡笑……小小古城洋溢著生動(dòng)的魅力。 

濕壁畫

　
　　走在古城的第一個(gè)小時(shí)，我們基本上都是仰著頭的。滿墻的壁畫有童話插圖，有裝飾圖案，更多的則是宗教和歷史人物或故事。空中布滿精彩的細(xì)節(jié)，美麗繁復(fù)，令人目眩。 
　　這個(gè)城市的壁畫和歐洲很多地方不同——沒有那么明艷跳脫，但古韻沉潛，整體感非常強(qiáng)。這就是大名鼎鼎的濕壁畫。

　　濕壁畫(Fresco)原意是“新鮮”的意思，技法復(fù)雜，需要一邊涂灰泥一邊繪畫，用天然顏料畫在濕的灰泥上，每天涂一層灰泥畫一層，這樣不僅獲得很特別的顏色效果，最主要的是，使得壁畫如同“長(zhǎng)”在墻壁上，不易褪色，生命力非常持久。 　
　

老酒坊

　　施泰因的滿城壁畫得于當(dāng)年的富庶。1000多年前，航行萊茵河上的商船需要一個(gè)停靠站，檢查船只、補(bǔ)充給養(yǎng)什么的，施泰因由此誕生；此后，做航運(yùn)、做貿(mào)易和釀酒的商人們紛紛在此安家，小城遂日漸繁榮起來。外墻的壁畫彩飾，是商人們炫耀財(cái)富的方式，也是藝術(shù)家和工匠們施展的舞臺(tái)。 

　　這是個(gè)自得其樂的小城，在經(jīng)歷1000年的發(fā)展之后，今天的居民也只有3000人。 　

　
　　如果要更細(xì)致地探訪施泰因的往昔歲月，站在市政廳廣場(chǎng)有3個(gè)選擇：一是市政廳大樓里有一個(gè)博物館；二是離此不遠(yuǎn)的圣格奧耳根修道院，里面有個(gè)民俗博物館；第三個(gè)是我最推薦的，從廣場(chǎng)往東3分鐘步行距離，有一個(gè)城堡式的中世紀(jì)釀酒坊。古老的城門上標(biāo)明了它的年代——1416年，綠蔭覆蓋的古院落里，有個(gè)很大的老酒坊，你可以看到古老的造酒裝置，還有舊時(shí)儲(chǔ)存葡萄酒的巨大酒桶。這里是政府保護(hù)的古跡，可以隨意參觀。

　　在歐洲見過的室外咖啡座不少了，歷史、風(fēng)景、情調(diào)、特色、人氣各不相同，各有千秋，我從來沒有想過要去比較它們哪一個(gè)“最如何”。 　

　　不過見到施泰因市政廳廣場(chǎng)上的咖啡座，我是著著實(shí)實(shí)給狠“雷”了一下。

　
　　這里是古城里壁畫小樓最美最集中的地方，廣場(chǎng)上還有一個(gè)彩雕噴泉。這樣的“寶地”，如果在我們國(guó)家，如果沒有拆掉或搬家做“異地保護(hù)”，至少是要造個(gè)圍墻拉起閘門來賣門票的；必定是白天圍滿豎起兩只手指喊“耶”留影的游客，晚上空寂無人冷冷清清的。 

　　但是在施泰因，這般珍貴華麗的藝術(shù)瑰寶前，是喝著飲料聊天的人們，在悠然享受一天最美的時(shí)光。 

　　擺放在石砌老方磚地面上的桌椅和陽(yáng)傘式樣都非常簡(jiǎn)樸，身披壁畫浮雕的小樓一棟連一棟，如織錦屏風(fēng)般環(huán)繞——這無疑是我畢生所見最奢侈的咖啡座。 

　　喝咖啡的人其實(shí)不多，大多數(shù)人會(huì)選擇一杯德國(guó)啤酒或瑞士葡萄酒。在這樣的濕壁畫下，喝一杯當(dāng)?shù)氐陌灼咸丫剖呛芸孔V的，施泰因是歷史悠久的釀酒之地。 

　　不由想到，歐洲人對(duì)待珍貴古建筑的方式，一大特點(diǎn)就是使用它們，在使用中維護(hù)和保養(yǎng)。施泰因這些身披濕壁畫的中世紀(jì)老房子，每一棟樓都充滿人氣。似乎是告訴我們：建筑在有人使用時(shí)，才會(huì)有生動(dòng)的靈魂。 
　　

壁畫酒店

　　我們?cè)谑┨┮蛲端薜睦暇频闍dler是一棟政府保護(hù)建筑，外墻被世界上第一位獲安徒生大獎(jiǎng)的童話畫家 Alois Carigiet（加利基特，1902年-1985年）親手繪成的壁畫完全覆蓋，如同披上了繁花燦爛的盛裝，看一眼也令人心癢。 　　

　　Alois Carigiet是瑞士人最驕傲的畫家之一。1966年，由聯(lián)合國(guó)教科文組織創(chuàng)設(shè)的國(guó)際安徒生插畫獎(jiǎng)，第一屆就頒發(fā)給了他。這個(gè)獎(jiǎng)人稱世界繪本畫界的“小諾貝爾獎(jiǎng)”，每?jī)赡暌淮晤C給一位對(duì)繪本有獨(dú)特重大貢獻(xiàn)的畫家，肯定其終生成就。 

　　加利基特的畫作有山村情調(diào)的純樸浪漫，以自由無拘著稱，例如他的名作《大雪》，就沒有繪本畫常有的框線。但是在這家酒店的墻壁上，幾十幅畫都有精心設(shè)計(jì)的古典框線，可見畫家根據(jù)環(huán)境和建筑特征為酒店度身定做，所費(fèi)的特別心思。在四周環(huán)繞的中世紀(jì)壁畫中，這位現(xiàn)代畫家的作品和古城環(huán)境融為一體，十分和諧。